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Yemen - Historia de mi viaje a Yemen

Yemen - Historia de mi viaje a Yemen


YEMEN
La tierra de la reina de Saba

por John


Adén (capital de la gobernación de Adán en Yemen)


Adén (capital de la gobernación de Adán en Yemen)


Adén (capital de la gobernación de Adán en Yemen)


Adén (capital de la gobernación de Adán en Yemen)


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Adén (capital de la gobernación de Adán en Yemen)


Adén (capital de la gobernación de Adán en Yemen)

Encontrarás las fotos de nuestro viaje en las páginas:

Esta historia fue amablemente enviada por uno de nuestros lectores. Si cree que esto viola los derechos de autor o la propiedad intelectual o los derechos de autor, notifíquenos de inmediato escribiendo a [email protected] Gracias


Yemen - Historia de mi viaje a Yemen

Es difícil hablar de Yemen, pero trato de empezar desde el principio.

¿Cómo surgió la idea de un viaje a ese país?

Declaro que desde hace tiempo sufro la famosa "enfermedad africana" y que los últimos viajes han sido exclusivamente a ese continente, pero el mundo es grande -me digo siempre- y necesitamos ampliar nuestros horizontes.

La idea original era retomar un proyecto antiguo, visitar Vietnam, un viaje que en 2003 había planeado y además ya organizado íntegramente, pero que era imposible de llevar a cabo debido a la epidemia de SARS, muchos vuelos en ese período habían sido cancelados y así que, aunque no quería rendirme, me vi obligado a hacerlo.

Así que la idea era dejar África temporalmente e ir al Lejano Oriente. Mientras revisaba las notas, habiendo comprado una guía nueva y más actualizada y habiendo empezado ya el proyecto, no estaba del todo convencido, ya no tenía ese "picor" que sentía en 2003, temía que después de los espacios, la naturaleza y Los pueblos africanos no habrían apreciado del todo el nuevo viaje, me molestó mucho porque para mí un viaje es una importante inversión emocional y por ningún motivo me gustaría volver insatisfecho.

Después de un profundo examen de conciencia y una larga meditación, decidí que era mejor dejar que Vietnam duerma un poco más, un viaje debe sentirse por dentro y yo, lamentablemente, no lo sentí.

Releí la lista de "viajes por hacer" y un nombre me llama la atención: ¡Yemen!

Ese nombre se agregó a la lista después de ver una foto de un antiguo puente de piedra en una revista, no puedo resistir el encanto de un puente y el vacío debajo y aunque pueda parecer trivial, es por eso que Yemen entró en la lista.

También recordé haber leído un interesante artículo sobre Socotra, recuperé esa vieja revista y las palabras.: ... la isla pertenece política y administrativamente a Yemen, pero geográficamente está mucho más cerca de África ... me encendieron esa famosa chispa , el que te hace pensar ... ¡SÍ, ahí es donde quiero ir!

De modo que la combinación de "puente" e "isla frente a las costas de Somalia" fue decisiva.

En ese punto comienza la investigación, el estudio en profundidad del país, los contactos con otros viajeros (lamentablemente pocos) y después de meses de "trabajo" finalmente hay un programa, hay vuelos, todo está ahí.

Empieza la cuenta atrás y a las 9 pm (hora local) del 18 de octubre del 05 aquí estamos, Sandro y yo, en el del aeropuerto de Sana'a, luego cruzamos en auto (un Mercedes reluciente con mucha piel sintética cubriendo el tablero y la inevitable caja de pañuelos de papel, "equipamiento" que encontraremos más adelante en cualquier otro coche yemení) una metrópolis enorme hasta un pequeño hotel (Arabia Felix) en el corazón de la ciudad vieja.

Estamos cansados ​​del largo viaje, pero es imposible no notar de inmediato la extraordinaria belleza de la ciudad vieja, las antiguas casas torre parecen estar hechas de bizcocho, las decoraciones de cal que rodean las ventanas de todas las formas parecen cordones de azúcar. y vidrio, transparente o coloreado o formado por finas láminas de alabastro, crean un juego de luces y colores de cuento de hadas en la noche.

Nuestra El programa de viajes es muy rico, incluye visitas a los siguientes pueblos y ciudades:

19/10/05 - Bayt Baws, Wadi Dhahr, Saná

20/10/05 - Sana'a - Manakha - Montañas Haraz - Al-Hoteib - Al-Hajjarah

21/10/05 - Manakha - Mercado de Beit Al-Faqih - Zabid - Taizz

22/10/05 - Taizz - Yufrus - Monte Jabal Sabir - Taizz

23/10/05 - Taizz - Mercado de Wadi Dhabab - Jibla - Sana'a

24/10/05 - Saná - Thula - At-Tawila - Al-Rayadi - Al-Mahwit

25/10/05 - Al-Mahwit - Hababah - Zakati - Bukur - Kawkaban

26/10/05 - Kawkaban - Shibam - Kohlan - Hajjah

27/10/05 - Hajjah - Huth - Shahara

30/10/05 - Marib - desierto - Shibam - Sayun

31/10/05 - Sayun - Tarim - Eynat - Sayun

11/01/05 - Sayun - Al-Hajarayn - Sif- Wadi Doan - Al-Khoreibah

02/11/05 - Al-Khoreibah - Wadi Doan - Al-Mukalla

03/11/05 - Al-Mukalla - Playa Bir Ali - Al-Mukalla

Luego terminará con una semana en la hermosa isla de Socotra.

En realidad, Yemen es mucho más que la lista de nombres incluidos en el programa, es un conjunto de montañas, decenas y decenas de pueblos sin nombre, valles, cañones, extensiones desérticas sin límites, arquitectura de varios tipos y mucho más, difícil de identificar. escriba incluso una sola nota para cada lugar que se desfile frente a nuestro. ojos.

Por lo tanto, no daré un informe detallado siguiendo el esquema de un diario de viaje, que podría resultar aburrido, ni siquiera intentaré describir los paisajes, una empresa imposible, las fotos valen más que cualquier descripción, simplemente recordaré algunas. lugares o episodios.

Capital de Yemen, solo vale la pena el viaje.

Para apreciar en su totalidad la asombrosa arquitectura y la vitalidad de la ciudad vieja es preferible hospedarse en uno de los característicos hoteles pequeños obtenidos en antiguas casas torre, estructuras sencillas, pero llenas de encanto que evocan atmósferas de otros tiempos, donde al amanecer se despierta. arriba en el canto del Muezzin, cuya voz se difunde por los altavoces de las numerosas mezquitas esparcidas por la ciudad (la primera vez es indudablemente sugerente, luego la recomiendo….).

Es maravilloso perderse, pasear a pie por los callejones, admirar los edificios con la nariz hacia arriba, explorar el enorme Zoco con los cientos de tiendas rebosantes de mercadería, donde los vendedores no son particularmente molestos y donde están los artículos en exhibición. no son para turistas.

Es imprescindible subir a la terraza de uno de los muchos samsarahs (caravasar) para admirar el perfil de los edificios, minaretes, la geometría de callejones, patios y jardines escondidos desde arriba.

En la capital puedes quedarte solo unas horas o más días sin aburrirte nunca.

Si te sientas en los escalones que flanquean la puerta de entrada a la ciudad vieja (Bab el-Yemen) puedes tomar hermosas fotografías, es precisamente allí donde pasan todo el mundo y los personajes más curiosos.

En los alrededores de Sana’a, en Wadi Dhahr, no te pierdas la visita al simbólico palacio de Yemen, construido sobre un espolón de roca, la imagen de este maravilloso palacio también se reproduce en los sellos.

Estamos admirando algunos pueblos desde arriba, el conductor decide deshacerse de nosotros, nos molesta un poco, pero somos tolerantes y sobre todo no tenemos intención de arruinar nuestro viaje con discusiones desagradables, también nos decimos que estamos en Ramadán completo, luego damos nuestro consentimiento sin hacer un escándalo por nuestro "abandono", momento en el que el conductor señala con el dedo una aldea de abajo (estamos en un acantilado rocoso) y dice: "bájate aquí, te espero en ¡dos horas allí! " enciende el motor y se va.

Miramos a nuestro alrededor descubriendo que no hay camino, pero teniendo un pasado de caminantes y un buen conocimiento de la montaña, no nos desanimamos, nos enfrentamos a losas de roca que muchas veces pasan por alto vacíos impresionantes, caminamos horizontalmente mirando al mismo tiempo también Para bajar, sobre todo donde el vacío es un poco menos vacío, después de mucho tiempo nos encontramos en una serie de escalones, estos son campos en terrazas (cultivados en Qat), cuyos muros a veces llegan a los 2,5 metros de altura.

Bajar, todo fue menos fácil y fue en esa ocasión que empezamos a dudar de la seriedad y profesionalidad del conductor, porque en realidad es sólo gracias a nuestra familiaridad con la montaña si, para bien o para mal, llegamos ... sin hacer daño. nosotros y sin mencionar que los campamentos de Qat están custodiados a la vista por hombres armados.

Estamos realmente sorprendidos por tanta imprudencia, pero esto no es lo que quiero resaltar en esta historia.

Luego de varias horas llegamos ALLÍ ... al pueblo, no hay rastro del chofer, nos decimos --quizá-- considerando nuestras largas andanzas, nos perdimos y que el lugar de encuentro probablemente no fue en ese pueblo, sino en el cercano (que parece cercano!).

No hay caminos, tomamos un camino, se empieza a sentir el cansancio, pero tenemos que buscar al conductor antes de que oscurezca, ni siquiera lo encontramos en el segundo pueblo, decidimos, en ese punto, ir. Regresemos a la carretera principal y pidamos un pasaje hasta el punto donde nos "descargaron" o hacia Manakha, el pueblo donde nos hospedaremos.

También luchamos por encontrar el camino asfaltado, pero nos sentimos menos perdidos y solos gracias a la amabilidad de las personas que conocimos que nos dieron indicaciones precisas y, no solo, con el sistema de boca a boca se aseguraron de que el conductor pudiera llegar hasta nosotros. sobre la "calle recta".

Este episodio ha puesto a nuestra empresa en crisis. Confiar en el conductor, que también se sintió con derecho a sermonearnos (¡sin comentarios!) pero al mismo tiempo nos hizo apreciar mucho la amabilidad y disponibilidad del pueblo yemení, lamentablemente tristemente famoso, según algunos, por los hechos que todos conocemos. .

И uno de los muchos pueblos yemeníes donde paramos, como siempre estamos solos, el conductor duerme en algún lugar no muy lejano, pero hemos aprendido a apreciar su abandono

Subimos la larga y empinada escalera que conduce al corazón del pueblo, giramos por las calles y una chica yemení muy dulce se une a nosotros, se llama Rima, tiene 17 años, tiene la cara descubierta y habla un italiano casi perfecto. (además de otros 4 idiomas).

Nos guía contándonos cosas muy interesantes sobre la cultura y costumbres yemeníes, visitamos el patio interior de una mezquita, nos explica que su familia es progresiva, estudia, puede moverse descubierta y podrá casarse cuando y con a quien ella quiere.

Preguntamos si la cosa está mal vista por el resto de habitantes, Rima nos asegura que si la familia accede a determinadas vacantes, nadie ajeno a la familia tiene nada que decir. Este es un descubrimiento agradable para nosotros.

Nos gustaría sacarle una foto a Rima, que es preciosa, probablemente también habría estado de acuerdo, pero decidimos no tratarla como una atracción turística y renunciamos a la foto. Saludamos a Rima con cariño y agradecemos la agradable y muy informativa charla.

HIJOS DE UN PUEBLO SIN NOMBRE

Como en todos los pueblos, los turistas son "atacados" por bandas de niños gritando y vitoreando que le piden a SURA (foto) KALAM (bolígrafo) BAKSHISH (consejo) o que les sirva de guía

obviamente, no estamos exentos de este "fenómeno".

Historia del encuentro con los niños de un pueblecito, cuyo nombre ni siquiera sé, porque es diferente a todos los demás.

El pueblo es muy pequeño, no hace falta guía, a decir verdad también estamos un poco cansados ​​de los pueblos, los niños, las casas, las cabras y todo lo que ocurre en Yemen decenas y decenas de veces, ya no tenemos plumas, ni caramelos, sacamos cientos de fotos de niños en decenas de pueblos durante días y días, compramos globos, lápices, piruletas, contratamos a decenas de guías ...

dejamos claro a nuestros acompañantes que no queremos guía, solo nos gustaría dar un paseo y nada más, la cola se va haciendo más fina, pero tres chavales no se dan por vencidos y nos siguen repitiendo la canción infantil de siempre. GUÍA SURA KALAM BAKSHISH, decidimos ignorarlos, nos siguen un rato, luego nos pasan bloqueando el paso, se ponen en fila y empiezan a cantar FRA MARTINO CAMPANARO en todos, absolutamente todos los idiomas, incluso en italiano ...

¡Qué pequeños proxenetas cariñosos!

incluso los más duros se habrían derretido en ese punto.

Llegar a ese remoto lugar fue una verdadera aventura, es una de las experiencias del viaje a Yemen que recordaré con más intensidad.

Después de unas horas de camino de tierra muy accidentado comienza la belleza, dejas tu vehículo todoterreno y conductor, te pones en manos de un guía local (armado con Kalashnikov) y comienzas la dura subida hacia casi 3.000 metros donde se encuentra el hermoso pueblo. de Shahara y el increíble puente de piedra suspendido en el vacío.

La subida se realiza a bordo de una camioneta Toyota muy vieja, te paras en la carrocería, agarrándote como pulpos, con los músculos completamente contraídos por miedo a caer, el camino de tierra es muy empinado, muy accidentado y sobresaliente, subes en estas condiciones durante abundante hora y media, cuidando de bajar cuando se cruzan los hilos de luz, las vistas son extraordinarias y aparte de los dolores musculares por aguantar, es realmente divertido.

En el camino muchas veces nos detenemos para dar un paseo a los lugareños, la pendiente es increíble, pero la camioneta maltrecha siempre comienza de nuevo, en poco tiempo el cuerpo se llena de mujeres cubiertas por el vestido negro de tracción, niños, hombres y montañas. de cosas, todo el mundo nos mira con curiosidad, sonríe y trata de comunicarse en su idioma, los más "educados" lucen unas palabras en inglés o incluso en italiano, es importante para ellos poder establecer contacto, incluso si no fuéramos celebrities ... ¡tanta cordialidad y tantas sonrisas nos conmueven!

Una vez llegado al destino, el pueblo de Shahara es una verdadera maravilla, viene con casas de piedra muy ordenadas, algunas de ellas se reflejan en la gran cisterna para recolectar agua, la gente es muy hospitalaria

"alquilamos" un chico local muy simpático e inmediatamente salimos en busca del puente, a las 5:25 pm del 27 de octubre del 05 llegué al objetivo principal del viaje, no lo puedo creer, aquí está "mi" puente , está ahí frente a mis ojos, es maravilloso, lo reviso y miro debajo con mucha emoción y una pizca de vértigo

poco después, la puesta de sol tiñe todo de rojo / rosa, ¡estoy muy feliz!

Regresamos al funduq (muy sencillo, pero limpio, dormimos en cuartos pequeños sobre colchones tirados en el piso sobre alfombras que tienen mucho que contar, el baño es compartido) cenamos en compañía de un lindo grupo de Aventuras en del Mundo, después de cenar subimos todos a la terraza (estamos en una típica casa torre) para admirar un maravilloso cielo estrellado
el pueblo está inmerso en una oscuridad muy negra, a lo largo de los callejones y calles no hay iluminación, solo se pueden ver las luces de las pequeñas ventanas de cada casa, tienes la impresión de estar en medio de un gran belén, paz que reina sobre ese lugar es infinito, las estrellas son muchas, también se puede ver la Vía Láctea, parecen muy cerca, uno instintivamente alarga la mano para tocarlas.

Te acuestas temprano, cansado, pero satisfecho y feliz, a la mañana siguiente bajas de la montaña a pie, cruzas el puente y admiras las increíbles terrazas de cultivos, después de un par de horas de caminata, llegaste al primer pueblo, te la recogida se reanuda, ir cuesta abajo es incluso más "aterrador" que subir, pero siempre es divertido, luego recuperamos el coche y el conductor y partimos hacia un nuevo destino.

WADI HADRAMAWT - WADI DOAN y alrededores

Después de descender de la meseta que alberga Sana'a, pasamos por Marib, cruzamos el desierto y llegamos a un fértil valle de más de 165 km de largo llamado Wadi Hadramawt, el paisaje que se abre ante nuestros ojos es nada menos que impresionante. Wadi está flanqueado a ambos lados por montañas rocosas de cima plana, aquí se encuentran pueblos y aldeas con casas construidas completamente con ladrillos de barro

Shibam, llamado el Manhattan del desierto, es una auténtica joya, se dice que se pueden encontrar 500 edificios en medio kilómetro cuadrado, es imposible decir si realmente son 500, sin embargo perderse en sus estrechos callejones es una experiencia no ser extrañado.

En los campos cultivados de esta zona se pueden ver mujeres con vestidos negros, completamente cubiertas, con un característico sombrero de paja con punta cónica en la cabeza, son figuras verdaderamente particulares, parecen brujas recién salidas de un libro de cuentos.

Viajando a lo largo del Wadi Doan, la rama más hermosa del Hadramawt, se encontrará con decenas y decenas de pueblos construidos cerca de dos hileras de montañas, que están aún más cerca aquí y crean un espectacular cañón, en el fondo del cual exuberantes palmerales. crecer.

La pista aquí es difícil, a veces inexistente, se recorren largos tramos sobre el lecho pedregoso de un río seco, pero la belleza de las vistas compensa cualquier esfuerzo.

El viaje termina en un pueblo llamado Al-Khoreibah.

Este es el Yemen más auténtico y está lejos de las rutas turísticas, aunque "turista" en el resto de Yemen es una palabra muy importante.

En este lugar te encontrarás con unas camionetas maltratadas cargadas de personas y animales hasta el punto de increíble, el medio de transporte más popular es el burro.

No es raro ver burros decorados con motivos griegos u otros motivos ornamentales obtenidos con Henna, un tinte natural muy conocido.

Caminar entre la gente es una experiencia imperdible.

El hotel Al-Hawta Palace está ubicado cerca de Shibam, la guía de EDT lo describe de la siguiente manera: “cuenta con la prerrogativa exclusiva de ser el único hotel de primera clase construido íntegramente en barro y arcilla, la arquitectura del edificio es muy agradable, como así como los muebles en el estilo típico de Hadramawt occidental. Para coronarlo todo, el hotel está inmerso en una propiedad maravillosa, etc. etc. "

Después de haberlo "probado", se puede decir que el juicio de la guía EDT es demasiado modesto

en ese hotel no hay aires de lujo, sino aires de otros tiempos, es un edificio antiguo que ha sido completa y soberbiamente renovado (por un arquitecto de origen italiano) con ventanas, puertas, muebles, arcones, etc. todos son originales, todo ha sido recuperado a la perfección, pasear por los patios, el patio, los pasillos, las terrazas de ese hotel es como hacer un recorrido en un museo. Las habitaciones, contrariamente a lo que cabría esperar de un hotel de 4 estrellas, son sencillas, pero muy encantadoras, no hay pompa, solo muy simple buen gusto a partir de la enorme puerta de entrada a las ventanas y sobre todo no aparente y fuera de sintonizar la modernidad.

El tramo de costa que une Al-Mukalla y Bir Ali tiene unos 130 km de longitud y es una sucesión de paisajes desérticos de enorme belleza, se pueden ver rocas volcánicas negras, dunas de arena color vainilla, extensiones planas de arena salpicadas de unos pocos secos. arbustos, de vez en cuando se vislumbran destellos del hermoso Mar Arábigo, finalmente paramos en la playa de Bir Ali, arena blanca y mar que se inclina de transparente a turquesa, donde es imposible no darse un largo baño.

A pesar de documentar, leer artículos y mirar con avidez las pocas imágenes publicadas, la idea que se obtiene de la isla dista mucho de la realidad.

Sin embargo, su belleza se revela discretamente, no de inmediato, poco a poco, sino en constante crecimiento, ya sea en una playa o en un resort de montaña las sorpresas no terminan nunca y al final de la estadía uno se siente abrumado por tanta belleza.

El vuelo desde Yemen - Mukalla / Riyan - es bastante corto, poco menos de 1 hora, alrededor de las 8 del 4 de noviembre aterrizamos en el único aeropuerto de la isla y hay dos chicos jóvenes esperándonos - Iahe, guía, 19 años y Mursi, chofer, 18 años - capacitados por la empresa local de ecoturismo, serán una presencia constante y discreta para nosotros, en su compañía pasaremos una semana entera siempre descubriendo nuevos rincones del paraíso.

Cargamos el equipaje en el coche - un viejo Toyota Land Cruiser - viajamos por la carretera desde el aeropuerto hasta la "capital", Hadibu, poco más que un pueblo, con casas cuadradas y donde la gente convive en buena armonía con ovejas y cabras

Hacemos una parada rápida en el hotel (hotel Taj Socotra), depositamos las maletas y nos ponemos el traje de baño, la primera etapa del programa incluye una visita a la playa de Deleesha que se encuentra a unos veinte minutos en coche del pueblo.

Llegamos a nuestro destino y enseguida el lugar se revela una verdadera belleza, la playa es de arena blanca, muy larga, el mar es turquesa, transparente, estamos solos ("nuestros" dos chicos han encontrado refugio a la sombra de un cobertizo ). Parece cierto que somos los únicos afortunados beneficiarios de tanto espacio y tanta belleza.

Nos sumergimos en el mar y nos revolcamos un rato, el día es hermoso, el sol es fuerte, pero no nos damos cuenta porque sopla una ligera brisa, así que después de unas horas nos encontramos tan rojos como camarones hervidos.

La playa está "abarrotada", están llegando otros dos turistas, reconocemos en las lejanas figuras a Margherita y Sandro, florentinos, a quienes habíamos conocido unas horas antes en el aeropuerto, nos saludamos como si fuéramos viejos amigos y, después habiendo conversado mucho tiempo en remojo, nos recuperamos, nos quedamos en la playa, van a almorzar.

Vemos una manada de delfines y disfrutamos del espectáculo de sus evoluciones en completa soledad.

El ahora color escarlata de nuestra piel nos obliga a salir de la playa alrededor de las 13, lo sentimos porque el programa de hoy no incluye nada más, no nos gustaría pasar toda la tarde en el hotel, pero "nuestros" chicos nos sorprenden. improvisando para nosotros una 'excursión alternativa a una zona montañosa cercana.

Conducimos unos km, el ritmo es lento, lo cual agradecemos mucho porque de esta manera podemos mirar alrededor y captar cada detalle, llegamos a un claro y a pie remontamos el cauce de un arroyo seco, hay enormes cantos rodados de granito, algunos estanques todavía están llenos de agua, la tierra es roja como la africana, la vegetación está formada por euforbias, palmeras y muchas otras especies de plantas.

Estamos en este lugar hasta casi el atardecer aprovechándolo para establecer un vínculo con los chicos, entablando conversación en todos los sentidos, hablan inglés a la perfección, lamentablemente no mucho, pero logramos entendernos y romper el hielo. , con mucha buena voluntad y ganas de comunicar por ambos lados es posible incluso hacer un discurso "comprometido" y es un gran placer que descubrimos la pasión que anima a estos jóvenes involucrados en el proyecto de desarrollo del ecoturismo. de la maravillosa Socotra.

A diferencia de los "hermanos" yemeníes que residen en el continente, su principal interés no es masticar Qat, al contrario nos hacen entender cuánto lo consideran un problema grave para la economía y el desarrollo de Yemen.

Son firmes y decididos en el turismo limitado, son conscientes de que si el Gobierno da el visto bueno a la construcción de nuevas estructuras turísticas, esto daría paso a un turismo de masas que pondría en grave peligro la biodiversidad de la isla, los niños tienen proyectos de estudios universitarios con orientación económica con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, sin distorsionar nada, especialmente a nivel ambiental.

Tienen muy claro lo valiosos que son los recursos de Socotra y su objetivo es defenderlos, esperamos que los "guardianes" de Socotra lo logren y que la isla permanezca para siempre como la encontramos.

Antes de la cena, siempre en compañía de los chicos, damos un paseo por las calles de Hadibu, es un pueblo modesto, la gente que nos encontramos nos saluda y nos da la bienvenida, los niños se acercan solo para ofrecernos sus manitas como señal de saludar, sin preguntar nada, cualquiera que haya estado en Yemen sabe que en la mayoría de los pueblos los niños, saliendo de cada esquina por docenas, a menudo asedian al turista pidiendo Kalam (bolígrafos), sura (foto) o baksheesh (propina) que a veces - afortunadamente - si sus peticiones no son atendidas (no por mala voluntad, sino solo porque hay demasiados niños) pasa a ser apedreado.

La espontaneidad de los niños de Socotra nos conmueve y nos preguntamos si realmente nos merecemos tantas celebraciones, de hecho compiten por acercarse, estrechar la mano, luego satisfechos y felices de haber "tocado" al extraño extraño -aún raro por esos lares-. regresan a sus juegos o actividades.

Aunque todavía tenemos algunos bolígrafos y caramelos, nos imponemos no darles nada para no empezar malos hábitos.

Cenamos en el pequeño restaurante anexo al hotel que también tiene mesas al aire libre, en la calle, el pescado es muy fresco, el pan recién horneado está tibio, el ambiente es familiar, por lo que nuestra casa termina en toda serenidad. primer día en una pequeña parte del mundo todavía intacta desde todos los puntos de vista, ¡Socotra y sus habitantes ya se han abierto paso en nuestros corazones!

Mientras desayunamos a base de discos de pan recién horneado, mermelada, miel, queso y el inevitable té aromatizado con especias, observamos a un niño que lleva un gran saco consigo, asombrados vemos que extrae una langosta muy colorida y vivaz, Descubrimos que hay tanto bien a la venta, por 1.500 Ryal (poco más de 6 euros) nos convertimos en los nuevos "dueños" del delicioso crustáceo.

¡Qué sorpresa! Nunca hubiéramos imaginado poder hacer las compras simplemente sentándonos a desayunar.

Dejamos la langosta en manos del chef del restaurante y salimos a descubrir otras bellezas.

Caminamos por una pista de tierra roja, llegamos a Wadi Ayhaft, un valle que bordea la orilla de un río, en este período seco.

A pie remontamos el cauce del río, la vegetación es notable, vemos los árboles de incienso por primera vez, compramos la resina seca a un grupo de niños, el camino se caracteriza por sajones de granito y charcos de agua muy clara, finalmente llegamos a una laguna formada por una serie de cascadas.

Nos bañamos en esa espléndida piscina natural de agua muy verde y muy transparente, contrariamente a lo que uno podría imaginar la temperatura del agua es agradable, nada que ver con nuestros arroyos de montaña.

Pasamos unas horas en este lugar en total relajación, charlando con los chicos y participando con ellos en una competencia de lanzamiento de piedras en la superficie del agua. El ganador es el que hace rebotar la piedra varias veces. Fácil de adivinar que ganó …….

Antes de regresar a la "base" (Hadibu) los chicos nos dan un regalo no programado. Una parada en una playa blanca, la marea baja descubre guijarros donde se dan un festín miles de pájaros, nos divertimos haciéndolos volar, un espectáculo que podemos fotografiar.

Damos un largo paseo por la playa observando aves, cangrejos y varios moluscos, es asombroso como al borde de la playa se pueden ver, al mismo tiempo, cangrejos y cabras.

Antes de la cena realizamos un nuevo recorrido por los callejones de Hadibu, llegamos a la playa donde observamos los botes, los pescadores y las actividades de esa gente muy sencilla y amigable.

Concluimos nuestro. segundo día con una magnífica cena

¿quién sabe cuándo comeremos una langosta tan buena?

Caminata a las colinas de Homhil

Nos dirigimos hacia el este, dejamos el asfalto y tomamos un camino de tierra, el primer tramo, incluida la vegetación, está seco, cruzamos un río de agua salada donde vemos algunos flamencos, luego la pista sube muy abruptamente en una montaña, la vegetación es es más espeso y verde. Vemos muchos árboles de incienso y maravilla ... ... los primeros árboles llamados "sangre de dragón", tienen un follaje verde muy denso, con forma de paraguas volcado.

Paramos en el pequeño campamento de esa zona, atendido por chicos de la localidad, nos ofrecen té y nos paramos a la sombra de un refugio de palmas para observar el paisaje circundante, formado por verdes colinas salpicadas de numerosos "árboles de sangre". . de dragón ”, árboles botella, muchas otras plantas raras y rocas formadas por el viento en formas extrañas, todo es realmente espectacular.

Probamos, junto con los chicos, un curso rápido de escritura árabe, pero poco después nos vamos, la empresa es realmente difícil, no hemos aprendido nada, pero nos hemos reído mucho, los chicos están dormitando y nos dedicamos a leer el pensamientos escritos por los turistas en el libro grande del camping, descubrimos que los turistas italianos son la mayoría, leemos sus pensamientos y sentimos emoción porque las frases dejadas en ese libro expresan exactamente nuestros mismos sentimientos y emociones.

Todos esperamos que esos lugares permanezcan intactos.

Con un guía local, caminamos por un sendero durante aproximadamente una hora hasta una piscina natural ubicada entre rocas perfectamente lisas.

La vista nos deja sin aliento, la piscina da a un valle profundo y verde que termina con una franja de playa blanca y el mar azul.

Un lugar de paz, absolutamente silencioso, la naturaleza no ha escatimado en gastos aquí, todo es exageradamente hermoso.

Dejamos este Edén a regañadientes, pero Socotra todavía tendrá muchas sorpresas que ofrecer.

El programa de hoy incluye una excursión a un lugar que no existe.

Pero no te preocupes, las deficiencias de la agencia yemení, a la que recurrimos para la organización de todo el viaje Yemen + Socotra, compensan a los "ángeles de la guarda" que nos guían y acompañan.

Podían haberse salido con la suya con un pequeño viaje poco exigente, en cambio, planearon un largo viaje para nosotros al lejano este de la costa norte, a un lugar de indescriptible belleza: Arher.

La pista costera es accidentada, por otro lado ofrece muy bonitas vistas, al principio ves numerosos y divertidos árboles botella, luego atraviesas zonas rocosas de distintos colores, pasas del rojo al amarillo y finalmente rocas blancas, el camino termina en una zona de dunas altísimas de fina arena blanca, montañas rocosas al fondo actúan como barrera a las nubes grises que hoy lamentablemente no nos dejan ver el sol.

El paisaje con esta luz es casi irreal, aparte de la temperatura (hace mucho calor) parece estar en un glaciar, los colores son apagados, pero incluso con este clima el paisaje es notablemente hermoso.

En este lugar se encuentran el agua dulce de un pequeño río, que nace en las montañas, y el agua salada del mar.

El efecto es hermoso, a lo largo del curso del arroyo crece una hierba verde brillante que se destaca sobre la arena blanca.

Mientras exploramos la zona, pasa una camioneta pick-up con una caja llena de tiburones recién capturados y listos para “venderlos”, nos impresiona el tamaño realmente enorme de algunos de ellos.

Después de un tiempo dejamos este lugar, volvemos sobre la misma pista costera haciendo numerosas paradas para observar arcos de roca, enormes cantos rodados y los increíbles árboles botella que crecen aferrándose por todas partes a las rocas incluso a costa de desarrollarse horizontalmente.

"Nuestros" maravillosos muchachos nos dan otro regalo.

También visitamos el área marina protegida de Di Hamri.

Por supuesto, este es otro lugar hermoso. ¿Tenías alguna duda?

Los colores predominantes son el rojo intenso de las rocas y el turquesa del mar

la playa está formada por guijarros, trozos de coral y conchas gigantes de todas las formas, tiene forma de media luna y termina en un lado con una península que se adentra en el mar abierto sobre la que se levantan dos altos conos de roca muy roja fuera.

Volvemos a encontrarnos con la pareja florentina, damos un agradable paseo con ellos por la península rocosa y observamos estrellas de mar, morenas, cangrejos ermitaños y muchos otros peces en los charcos de agua descubiertos por la marea baja.

Aquí deberías hacer snorkel en el arrecife de coral, pero los chicos nos desaconsejan porque hoy el mar está demasiado revuelto.

No nos preocupamos demasiado, el lugar es tan hermoso y compensa un baño perdido con otras mil maravillas.

Acordamos con los guías y los florentinos "alinear" el programa para los próximos dos días, que incluye pernoctaciones en el camping.

Nos despedimos de Margherita y Sandro, que se quedan aquí en el campamento, regresamos al pequeño hotel en Hadibu para cenar y dormir bien.

Nos dirigimos hacia el oeste, caminamos por un tramo de costa, luego giramos hacia adentro, escalamos montañas altas, el camino sube abruptamente hasta un mirador.

desde donde observamos un profundo Wadi en el que descenderemos.

La pista es empinada y muy accidentada, ofrece maravillosas vistas, atraviesa arboledas de árboles de sangre de dragón y termina en el fondo del Wadi, donde encontramos un hermoso lago de agua dulce, rodeado de rocas volcánicas negras y palmeras.

El lago es ocupado por un grupo de niños locales, chapotean, se zambullen desde lo alto de las rocas o se dejan deslizar sobre las rocas lisas, son un verdadero espectáculo, traen alegría, poco después de dejar el lago a nuestra disposición. , se sientan prolijamente en las rocas y nos observan mientras, no exactamente casualmente, entramos en el agua, tratamos de redimirnos entregándonos a nuestra mejor natación.

Invitamos a los niños a volver a sumergirse, por un rato compartimos esas aguas verdes y transparentes, luego nos despedimos porque tienen que irse a casa o quién sabe dónde, ¡en los alrededores no hemos visto ningún pueblo!

Seguimos revolcándonos en el lago, después de un par de horas llegan Margherita, Sandro y sus choferes + guía.

Me vuelvo a bañar, luego patrullamos el área descubriendo una serie de otros charcos de agua.

Estamos de acuerdo en que el Cielo, si existe, está ubicado aquí mismo, en este lugar, pero aún no sabemos lo que traerá el mañana.

Los muchachos, ahora cuatro en total, mientras tanto nos prepararon un almuerzo sencillo pero excelente (arroz, atún guisado y ensalada de verduras), extendieron un tapete de paja a la sombra de las palmeras y lo colocaron con platos, vasos, cubiertos y servilletas. nos asombra tanta eficiencia y preocupación, solo hay que comer y degustar.

También estará el clásico té condimentado y endulzado.

Los chicos limpian la mesa y se preparan para lavar platos, ollas y vajillas varias, operación en la que participo divirtiéndome mucho, nos agachamos cerca de un charco de agua y muy felices enjabonamos todo con Ariel - detergente de manos - nos enjuagamos y pongamos todo en orden, a cambio de mis "servicios" los chicos me enseñan una serie de palabras árabes y en su típico dialecto socotrino, ¡ya no recuerdo ni una, lamentablemente!

Uno, sin embargo, lo aprendí bien, desde ese día no he hecho más que repetir KULLO TAMAM (todo bien, todo bien).

Antes de salir del lago organizamos una recogida de basuras que lamentablemente algún turista estúpido e irresponsable ha abandonado.

Equipados con saco de plástico negro, todos juntos, recolectamos botellas y latas de plástico, quemamos el papel y dejamos el sitio limpio con la esperanza de que otros idiotas irrespetuosos de tal belleza no lleguen por nosotros.

¿Estamos a punto de subirnos al coche y qué vemos?

Un hermoso camello con un bulto en la joroba.

¿Y qué hay dentro del paquete?

Las fotos son un desperdicio, nunca antes se habían visto dos terneros tan pequeños y tan tiernos.

Salimos, caminamos por una pista pedregosa, las rocas son rojas, allí crecen numerosos árboles botella, algunos todavía están en flor, la pista es muy difícil, pinchamos un neumático, que en muy poco tiempo se sustituye por el 4 muy muchachos activos y habilidosos. Fue como estar en los boxes de Ferrari ……….

Llegamos al lugar donde colocaremos las carpas, una enorme explanada completamente rodeada de hermosas montañas, el atardecer tiñe todo de rojo, todo es hermoso.

Ayudemos a los niños a montar las carpas.

Para celebrar y sobre todo para socializar organizamos una comida de espaguetis, mientras los chicos se encargan de cocinar al niño.

Cenamos, charlamos un rato y luego nos acostamos bajo un maravilloso cielo estrellado y en total silencio.

Nos levantamos temprano, un pequeño retrete con un jabón y un balde de agua sacado de un pozo cercano, desayunamos, desmontamos el campamento, volvemos sobre el mismo camino hecho ayer hasta la costa.

Paramos para admirar una curiosa enorme cisterna natural que contiene agua de mar de donde se extrae la sal.

Luego nos dirigimos hacia el oeste, dejando el asfalto la pista es pedregosa, blanca, de lejos vemos una subida, ¡es ahí donde debemos llegar!

Hoy el paisaje no es muy variado, pensamos que la belleza ya pasó, que el destino de hoy (una playa) es un lugar común.

Pasamos un pueblo, subimos el cerro, los coches se detienen, bajamos y lo que aparece debajo nos hace contener la respiración …….

los colores son blanco y turquesa, se puede ver una inmensa playa deslumbrante, el mar cristalino y una laguna en el lado derecho de la playa.

No tenemos palabras, Margherita tiene lágrimas en los ojos, nadie dice nada, el momento es mágico, casi corremos por el relieve rocoso, cuanto más nos acercamos a la playa de Qalansiyah, más extraordinario parece el lugar. Dejamos las mochilas y nos sumergimos en el mar, el agua tiene una transparencia excepcional.

Luego de un largo baño, caminamos por la playa de arena fina, llegamos a la laguna donde observamos numerosas especies de aves, luego de un largo tiempo en estado de éxtasis nos dirigimos al punto donde ubicaremos el campamento, que en mientras tanto, los chicos han llegado, de otra manera, en el coche.

Durante todo un día y una noche todo esto será solo nuestro.

Los chicos preparan el almuerzo, nos colocamos a la sombra de un dosel de palmas, frente a nosotros está la laguna, una franja de arena blanca y el mar.

Decidimos que, después del almuerzo, esa lejana franja blanca será nuestro destino y que allí mismo esperaremos el atardecer.

Cruzamos la laguna, el agua es poco profunda, llegamos a la franja blanca y descubrimos que es una playa muy larga, nos bañamos y como estaba planeado estamos allí esperando el atardecer, mientras observamos enormes cangrejos y numerosas aves.

¡Qué lugar tan extraordinario, todavía nos sorprende tanta belleza!

Volvamos al campamento, ya está oscuro, cenamos y prepárense para pasar la noche bajo las estrellas.

No queremos dormir en carpas, decidimos colocar colchones y sacos de dormir bajo el dosel de ramas de palmera, la noche es prometedora, el cielo está estrellado e iluminado por una media luna, hay una brisa agradable, nos dormimos felices. .

Pero en cierto punto la brisa se detiene, luego empieza a hacer calor, llegan los insectos y finalmente llegan los cangrejos, en fin, la noche no fue tan romántica como habíamos imaginado.

Después de la noche no tan refrescante estamos un poco cansados, con las primeras luces del amanecer ya estamos vagando por la playa.

Sin embargo, el cansancio no nos impide apreciar las últimas bellezas de Socotra.

Hoy viaje en barco a Shuab.

Se parte de la playa, luego la costa se presenta con paredes rocosas muy altas, el mar es verde esmeralda, transparente y profundo, pero podemos ver claramente el fondo marino y una colorida fauna marina.

De vez en cuando ves pequeñas calas de arena blanca, luego el mar pasa del verde oscuro al verde agua.

El espectáculo más extraordinario lo ofrecen los delfines, con sus evoluciones, vemos muchos de ellos, varios vienen junto al barco y nos siguen durante mucho tiempo.

En las rocas que emergen del mar vemos colonias de cormoranes que vuelan a nuestro paso.

Hay cuevas y barrancos donde el mar adquiere los más variados tonos de verde.

Luego llegamos a una larga y blanca playa desierta, donde nos detenemos para un largo baño y un brownie al sol.

Los colores y la transparencia del agua son excepcionales, aquí se desmitifican las Maldivas

Muchas veces nos hemos arrepentido de no haber visto un mar tan bonito como ese, pues aquí hay que cambiar de opinión, es lo mismo, si no más bonito.

Luego de unas horas regresamos a “nuestra” playa (Qalansiyah) que, vista desde el mar, es aún más hermosa, podemos admirar las altas dunas de arena que la rodean.

Por la tarde regresamos por última vez a Hadibu, pero antes nos detenemos en una última hermosa playa de 8 o más km de largo, donde las tortugas ponen sus huevos en una temporada determinada.

Dejemos Socotra bajo el agua, ¡es difícil salir incluso bajo la lluvia!

Desde el avión reconocemos la larguísima playa de las tortugas.

¡Adiós Socotra, es una promesa!

Estamos plenamente satisfechos, nos sentimos privilegiados de haber vivido esta maravillosa experiencia y esperamos sinceramente que Socotra y sus habitantes se queden como están ahora.


Viajar con Mohammed

por Mirka -
Para contar este viaje tengo que partir ocho meses antes.
Todo comenzó al leer un reportaje sobre la isla de Socotra en una revista, que políticamente pertenece al estado de Yemen.
Yemen había estado en el cajón de nuestros posibles viajes durante mucho tiempo, solo se puede llegar a Socotra desde el estado de Yemen, por lo que decidimos, Marco y yo, combinar los dos destinos.


La "reputación" de Yemen es algo conocida por todos, la Farnesina también desalienta las visitas, pero, a pesar de todo, no nos hemos intimidado. Por eso inicié la búsqueda de información en Internet y a través de diversos foros que, como siempre, resultan ser las mejores herramientas para encontrar testimonios, consejos e impresiones directamente de otros viajeros que ya han visitado el país.

Durante la investigación conocí a Daniela, quien en 2005 estaba tanto en Yemen como en Socotra. En el pasado ya había intercambiado algunos mensajes con ella para pedirle información sobre un destino diferente pero sin profundizar en mis conocimientos, en esta ocasión la cosa en cambio tuvo un desarrollo agradable e inesperado: correo tras correo nos contamos mutuamente varias experiencias de viaje. y nació una amistad virtual.
Durante la construcción del itinerario entre Yemen y Socotra (que duró un mes), Daniela me contó mucho sobre el pueblo de Shahara, que en ese momento no era accesible para los turistas por razones de seguridad, así como la zona de Mareb, describió el remoto pueblo de montaña con el antiguo puente de piedra como un lugar lleno de encanto esperando que, en el momento de nuestra partida, volviera a estar abierto.
Mientras tanto, siempre buscando información, me encuentro con Pinuccio y Doni, quienes también son viajeros experimentados y creadores de un sitio de viajes personal muy bien construido.
Pinuccio y Doni que ya han visitado Yemen en 2005 pero no la isla de Socotra, me dicen que el próximo enero (2008) volverán a llenar el "hueco", por lo que se espera la posibilidad de encontrarnos allí mismo.
Con el tiempo descubro que Pinuccio, Doni, Sandro y Daniela son buenos amigos.
Continúan los preparativos para nuestro viaje, la agencia local a la que le hemos encomendado la organización es de gran ayuda, modifica y da forma al itinerario siempre teniendo en cuenta mis solicitudes y responde con prontitud y de manera integral a todas mis preguntas.
No tenemos miedo de escuchar de amigos y familiares la clásica frase retórica “¿estás loco, Yemen? ¡Es un país peligroso! ". Mi opinión es que, mirando la forma en que gira el mundo hoy, ningún país es tan seguro.
Al reservar vuelos, Yemenia Airways me informa que no tiene ofertas para enero, por lo que busco alternativas más económicas encontrando una buena tarifa con Turkish Airlines.

Para completar todo, desde la agencia yemení, recibo la noticia de que Shahara y la zona de Mareb vuelven a ser accesibles para los turistas.
Estoy muy feliz y Daniela es la primera persona con la que comparto la buena noticia.
Unos días después, un nuevo giro, Daniela me escribe más o menos así: “¡Estoy en el séptimo cielo! Aprovechando la excelente tarifa de zona que encontraste, Sandro y yo hemos decidido que, junto a Pinuccio y Doni, regresaremos a Yemen y Socotra ”.
Marco y yo revolucionamos nuestro recorrido, anticipándonos a la excursión a Shahara tenemos la oportunidad de pasar los primeros días de vacaciones con amigos "milaneses".
Daniela y Sandro se irán el 7 de enero con nosotros, mientras que Doni y Pinuccio, con fechas límite por necesidades laborales, se unirán a nosotros en Saná al día siguiente con el vuelo a Yemenia.
La adrenalina y las ganas de conocernos es muy fuerte para todos y ustedes son muy fuertes, sabiendo que iré a Shahara con Daniela, quien en tantos meses ha deseado que lo reabriera a los turistas, para mí tiene un impacto aún mayor. valor.
Por fin llega el fatídico día: la cita con Daniela y Sandro es en el aeropuerto de Malpensa de Milán. Es un gran placer conocernos en persona, la impresión que sentimos es la de conocernos desde hace mucho tiempo.
Las ganas de emprender la aventura son grandes.

01/07/2008 Milán-Estambul
A las 11 de la mañana despega el avión y esa particular sensación que se siente al despegar del suelo me da una gran alegría por dentro y me hace consciente de que precisamente ahora comienza el tan deseado viaje. Aterrizamos en Estambul a las 14.45 hora local, luego de reflexionar sobre qué hacer, decidimos tomar un taxi y ser llevados a la zona central de Sultanahmet, el tiempo disponible para nosotros se reduce a unas pocas horas, afirma el taxista. que por demasiado tráfico tendremos que hacer una carrera rápida, el miedo a perder el próximo vuelo nos hace muy cautelosos.
Incluso bajo un cielo gris, Estambul se ve muy hermosa, la sensación es la de estar en una ciudad que es mitad occidental y la otra mitad árabe en una mezcla de culturas y religiones. Caminamos por el mar de Mármara llegando justo en frente de la Mezquita Azul y la ex Catedral de Santa Sofía, son de un esplendor único, lamentablemente no podemos visitarlos por dentro: Santa Sofía ya está cerrada mientras que para la Mezquita Azul es hora de oración, nos contentamos con observar los edificios desde el exterior y luego decidimos regresar al aeropuerto de Ataturk, quedando para contarnos sobre nuestras vidas sentados en las mesas de un café.
A los 20 dejamos Estambul, el cansancio nos domina a todos.
Aterrizamos en Yemen en medio de la noche, nuestros conductores Mohammed y Abdull nos esperan en el aeropuerto internacional de Sana'a, ambos hablan bastante bien italiano. Nos impactan los ojos azules de Mohammed, escuchar su nombre me lleva a la mente un mes antes de la partida cuando leí el libro “Viajando con Mohammed”: ¡Encuentro esta muy linda coincidencia!
Dada la hora tardía nos acompañan rápidamente al funduq Arabia Felix que se encuentra en el corazón de la vieja Sana'a, en el camino admiramos la maravillosa arquitectura de las casas de esta ciudad única en el mundo, postergando la alegría de descubrirla. y disfrutándolo con luz a mañana y sol.

08/01/2008 Saná
Nuestro primer día en Yemen comienza alrededor de las 5, para despertarnos es la voz del muecín que, a través de los megáfonos de los minaretes, llama a los fieles a la oración, siento una sensación particular al escuchar el cántico, me levanto, miro por la ventana y admire la ciudad que poco a poco va despertando. Observo el paisaje en éxtasis y estoy feliz de encontrarme inmerso en la magia de este país árabe.
Luego nos trasladamos al pequeño jardín del hotel para desayunar a base de fina miel yemení, chai, yogur, mermelada, queso y delicioso pan.
Disfrutamos del conocimiento de un simpático camarero que se lanza a bromear y pronuncia algunas palabras en italiano, nosotros reciprocamos - ayudados por el manual de conversación - con frases cortas en árabe.
El Arabia Felix es un funduq familiar encantador y hospitalario, ubicado en una típica casa torre, tiene un hermoso jardín interno, ventanas de alabastro y otros con vidrios de colores.
En la euforia generalizada también podemos sonreír ante el enorme esfuerzo realizado hace un rato para subir los altos peldaños de la escalera interior.
Mientras todavía estamos sentados a la mesa llega Mohammed, vestido con la futa (típica "falda" de los hombres yemeníes) y la jambiya (daga de punta curva).
En su compañía tenemos el placer de realizar nuestra primera salida en Sana'a.
Partimos por uno de los puentes que cruzan el wadi: surco / canal, ahora seco, que atraviesa la ciudad y se utiliza como camino mientras que en época de lluvias se convierte en río.
La hospitalidad de la población es inmediatamente evidente a nuestros ojos, todos nos saludan deseándonos "Bienvenidos a Yemen".
Al llegar a las oficinas de Universal, después de meses de comunicación ininterrumpida, Haitham, el contacto con el que siempre me he comunicado, está frente a mí. Nuestra correspondencia era tan densa que, divertido, me mostró todos los correos electrónicos intercambiados que había impreso y apilado en una carpeta, de al menos treinta centímetros de alto, que lleva mi nombre.
Pagamos cada uno su propia tarifa, luego Haitham nos invita a llamarlo, si es necesario, a su número de móvil, también nos informa que periódicamente se pondrá en contacto con nosotros para saber si todo está bien.
Compartiremos con Daniela, Sandro, Pinuccio y Doni los próximos dos días en una excursión a Shahara, volviendo a Sana'a nuestros caminos se dividirán: los 4 pasarán una semana de vacaciones en Socotra luego de lo cual regresarán a Italia. , Marco y yo nos convertiremos primero en todo Yemen y luego también volaremos finalmente a Socotra.
Mohammed se queda en las oficinas de Universal, nos despedimos después de hacer los arreglos para la salida de mañana por la mañana.
Esta noche llegarán Pinuccio y Doni con el vuelo a Yemenia, finalmente los conoceremos, el grupo estará lleno y cargado de emoción para la excursión a Shahara.
Con Sandro y Daniela nos adentramos en los callejones de la vieja Sana'a caminando la mayor parte del tiempo con la nariz en alto, aunque para ellos es la segunda vez en Yemen que tienen nuestro mismo entusiasmo al admirar tanta belleza arquitectónica.
Es como estar dentro de un cuento de hadas, las casas parecen estar hechas de bizcocho y adornadas con glaseado, tienen ventanas con placas de alabastro o vidrios de varios colores con patrones geométricos, son verdaderas obras de arte, pero la belleza no está todo aquí. porque para enmarcar la arquitectura hay un pueblo sonriente, jovial y muy hospitalario, con vestimentas tradicionales y la famosa jambiya llevada con verdadero orgullo sin dar jamás la sensación de arma de defensa, todo lo contrario, la daga se usa como reposabrazos como percha para Qat u otra mercancía, es el equivalente a un adorno como una corbata para nosotros los occidentales.
La amabilidad y la voluntad de comunicarse de los yemeníes es sorprendente a pesar de la dificultad del idioma.
La mayoría de la gente solo sabe árabe, como mucho unas pocas palabras en inglés, creo que, a veces, abrir el corazón puede superar muchas barreras, encuentro que los ojos son la forma más especial de comunicarse con el corazón.
Me atraen las muchas tiendas que venden los tradicionales vestidos negros que usan las mujeres, con la ayuda de Daniela elijo uno con hermosos bordados en las mangas y en el frente, también compro el velo y juntas decidimos como usar mi nuevo. busque un truco contra Pinuccio.
Llegamos a Bab al Yemen, la antigua puerta de entrada a la ciudad de Sana'a, la plaza de enfrente está abarrotada de gente: hay quienes venden mercadería de todo tipo, quienes cenan, quienes beben chai, quienes están atentos sobre negociar la compra de Qat y aquellos que ya han iniciado el ritual de masticar.
Almorzamos justo afuera de la puerta, en un pequeño restaurante lleno solo de hombres.
Comemos pan que se sirve todavía caliente sobre periódico, pollo, arroz especiado con cardamomo, curry, clavo y canela y un guiso de verduras, todo bien, para terminar disfrutamos de un exquisito batido de frutas frescas.
Paramos en Bab al Yemen para observar el paso de tanta gente en movimiento y cada persona me intriga especialmente por la vestimenta tradicional.
Me acerco a un grupo de vendedores de Qat que pasan pequeños racimos verdes a los compradores para evaluar su frescura y calidad, inmediatamente me piden que me fotografíen orgullosos de exhibir su propio racimo verde.
La generosidad de los yemeníes es conmovedora, me ofrecen una ramita para probar la especialidad de su tierra, mastico unas hojas sin sentir un sabor excesivamente amargo como imaginaba.
A lo largo de la calle principal del zoco que conduce a Bab al Yemen, hay un antiguo Samshara (caravasar) al que entramos y, aunque ahora hay tiendas de plata y antigüedades, todavía se puede percibir lo que era el edificio en un pasado muy lejano.
El caravasar albergaba a los comerciantes y sus animales, tienen un patio interior en forma de herradura, en los pisos superiores se encuentran las habitaciones que acogían a los comerciantes mientras que en la planta baja se resguardaban los animales y mercancías.
A través de una empinada escalera llegamos a la gran terraza, logrando tomar hermosas fotos de todos los edificios que caracterizan la ciudad vieja.
A última hora de la tarde visitaremos el Antiguo Palacio de Sana'a, un antiguo funduq que en el último piso alberga una maravillosa terraza desde la cual se puede disfrutar de una de las vistas más hermosas de toda la ciudad.
Tras la fatigosa subida de un número indeterminado de escalones altísimos, nos relajamos en el mazar (buhardilla) disfrutando de un buen chai especiado con canela y cardamomo, un auténtico placer para el paladar.
Esperamos el atardecer, charlando con Daniela y Sandro sobre viajes y muchas otras cosas bonitas.
En un momento dado, de vuelta a la realidad, nos damos cuenta de que está oscuro, pensemos localmente que Doni y Pinuccio llegarán alrededor de las 7.30 pm, tenemos que dejar el "living", tomar el té, charlar y regresar lo antes posible al hotel.
Al volver Marco y yo estamos en la habitación sin darnos cuenta de la llegada de Pinuccio y Doni, luego bajando las escaleras descubro que ya han llegado, para que no me vean corro a la cocina, tengo el vestido negro y el velo conmigo, le pido al camarero amigo que me ayude a llevar a cabo la broma inventada.
Llevo la túnica negra sobre mi ropa, me ajusto el velo y en menos de un minuto me he transformado en una perfecta mujer árabe.
Tomados de la mano como dos amantes, llegamos al patio donde están Marco, Sandro, Daniela, Doni y él, Pinuccio, la designada "víctima" de nuestra broma.
Con facilidad nos acercamos a Pinuccio y con la dulzura de una mujer árabe le digo "Bienvenido a Yemen", su cara es todo un programa, se avergüenza, mirando a nuestro amigo el camarero responde casi tímidamente "¡Gracias!" en ese momento me quito el velo y al ver su expresión de desconcierto todos nos echamos a reír. Él, Pinuccio, que durante tantos meses bromeó conmigo y Daniela presumiendo de las muchas mujeres (¡veinteañeras!) Que no pueden resistir su encanto y yo que me burlé de él diciendo que, una vez que llegó a Yemen, debería haberlo hecho. escondió sus irresistibles talentos debajo. vestido negro y velo para evitar los asaltos masivos de decenas de hermosas (¡y muy jóvenes!) mujeres árabes, ahora ella está aquí frente a nosotros con aire de desconcierto y quien confiesa haber tomado la perfecta y broma exitosa.
Fue muy divertido dejarlo sin palabras.
Ahora estamos llenos, cargados como manantiales salimos, estamos embelesados ​​por la belleza de Sana'a en la noche, es una magia continua, las luces de las farolas irradian un cálido color naranja, el espectáculo de las ventanas iluminadas, los vidrios de colores y las finas lamas de alabastro dan a la ciudad una atmósfera verdaderamente mágica.
Llegamos a un restaurante cerca de la plaza Midan at-Tahrir, cenamos disfrutando de un excelente pescado al horno, verduras, salsas variadas, patatas fritas y el inevitable pan recién horneado que se hornea en placas de metal o en hornos de barro, es una pastelería circular con crujientes y burbujas quemadas, similar a la pizza blanca, se rompe con las manos y se come caliente porque una vez enfriada se vuelve masticable. También hay otros tipos de pan, pero este de forma circular es el mejor de todos.
Después de la cena deambulamos por las calles de Sana'a como si fuéramos seis viejos amigos que nos hemos encontrado después de mucho tiempo, regresamos a Arabia Felix y, antes de decir buenas noches, nos sentamos en el pequeño jardín de entrada recordando la oportunidad con que conocimos.

01/09/2008 Sana'a-Shahara
Me desperté con la alegría de tener la certeza de que hoy iremos a Shahara.
Bajamos a desayunar y ya están Mohammed y Abdull, nos explican que hoy, según el calendario islámico, es el primer día del año, estamos contentos de estar aquí en esta fecha en particular.
Salimos con dos jeeps Toyota Land Cruiser, nosotros con Mohammed y el resto de la "tropa" con Abdull.
Pinuccio y Doni, excelentes pasteleros, tuvieron la buena idea de traer un panettone artesanal de Italia para comer juntos esta noche en Shahara.
Nada más salir de la ciudad paramos en el puesto de control donde nos espera la escolta y nos acompañará durante los próximos dos días. Hay siete hombres con una camioneta y una ametralladora en la caja.
Dejamos Saná y en las afueras nos detenemos para admirar el cercano pueblo de Benin Maimun construido en piedra de lava.
Llegados al pueblo de Amran hacemos una parada para visitarlo. Entramos a los callejones, las casas están construidas en adobe, es decir, con ladrillos de barro y paja, se puede respirar un aire antiguo y la alegría de los niños es un aspecto que siempre me llama la atención y en cada lugar del mundo que visitamos.
Saliendo del hermoso pueblo de Amran, en el camino paramos en un pequeño restaurante, almorzamos al aire libre degustando salta, un guiso típico yemení elaborado con despojos de carne, verduras y fenogreco que le da al plato un aroma particular. Se cocina en una sartén de piedra, cuando se sirve está caliente, pero no me pareció sabroso a mi paladar.
Después del almuerzo les pregunto a los policías si es posible tomar una foto con ellos, aceptan con entusiasmo y me dejan subir a la camioneta, me adornan poniéndome cintas de bala alrededor del cuello y después de haberme puesto la ametralladora en mi De la mano también estoy lista para las fotografías: un recuerdo para llevarle a mi padre aunque me pregunte qué pensará cuando vea estas fotos.
Esto es Yemen, con jambiye, Kalashnikov, pistolas, etc., pero todo usado solo como símbolo y no con la intención de herir o disparar.
En todo Yemen es posible comprar armas muy antiguas, especialmente en el norte del país, la mayoría de los hombres están armados con Kalashnikovs.
Reanudamos la marcha, los policías ya tienen el Qat consigo y comenzamos el ritual de masticar.
Poco después, Mohammed, quien, por otro lado, no está equipado, se detiene en el mercado de Qat en un pequeño pueblo y, después de una cuidadosa selección, lo compra. Vamos a empezar de nuevo. Llegados casi a Huth dejamos la carretera asfaltada siguiendo una pista que nos conducirá al punto de inicio de la subida a Shahara, un pequeño pueblo que se encuentra a casi 3000 metros sobre el nivel del mar.
Mohammed lava el Qat con una botella de agua, luego comienza a masticarlo ofreciéndonos a nosotros también, aceptamos con curiosidad por entender cuáles son los efectos de este arbusto milagroso. Explica que solo se deben masticar las hojas y los cogollos más tiernos, luego nos mira y dice “Marco, Mirka desde este momento los tres somos buenos amigos”.
Los yemeníes aprecian mucho si participas en el ritual de masticación.
Este arbusto (catha edulis) con un sabor ligeramente amargo es para casi todos los yemeníes un elemento fundamental en la vida diaria, muchos dedican tardes enteras a masticar sus tiernas hojas, a veces el "ritual" también dura hasta altas horas de la noche.
Sus efectos no son perceptibles a nivel de adormecimiento mental, no provoca un subidón como otras drogas, simplemente tienes la sensación de estar bien, de estar de buen humor y no sientes cansancio ni hambre, no definiría ni siquiera las drogas, incluso si perseverar en el consumo podría crear adicciones psicológicas, como los cigarrillos.
Continuamos por la pista, a lo lejos, en la cresta de la alta montaña, podemos ver las casas del pueblo de Shahara.
Llegamos a un punto en el que hay hombres con camionetas Toyota muy viejas,
nos llevarán a la cima y al pueblo.
Saludamos a Mohammed y Abdull que se detienen en el pueblo cercano y volverán mañana a recogernos.
Subimos Marco y yo en pick-up, Daniela, Sandro, Pinuccio y Doni en otro, comienza la escalada en la alta montaña, el angosto camino de mulas está lleno de hoyos y piedras grandes, el camino es desafiante, tú Hay que mantener un buen equilibrio para mantener el equilibrio sobre el cuerpo y amortiguar mejor los golpes.
La vista a nuestro alrededor es maravillosa, las montañas en terrazas están íntegramente cultivadas en Qat, a medida que se sube, la vista sobre los acantilados es muy sugerente. Después de unas dos horas llegamos al pueblo de Shahara, los primeros en recibirnos son los niños que inmediatamente se ofrecen a acompañarnos al puente al día siguiente.
Dejamos las pocas maletas que habíamos traído y deambulamos por los callejones del pueblo acompañados de los muchos niños.
El cambio de altitud y el cansancio se sienten, pero no nos impiden disfrutar del espectáculo de una puesta de sol desde los casi 3000 m de altitud de estas imponentes montañas.
Cenamos en el funduq luego subimos a la terraza y al rato, cuando los ojos se han acostumbrado a la oscuridad, el espectáculo que se nos presenta es magnífico, el cielo está iluminado por una infinidad de estrellas, ya veo. tan cerca que tengo la sensación de que estirando una mano incluso podría tocarlos.
Mirando hacia abajo sólo veo las lucecitas de las casas que traspasan la oscuridad de la noche como en un belén. Volviendo debido al viento frío que se ha levantado, nos reunimos en una sala para conversar comiendo el panettone que aquí traen Doni y Pinuccio.

10/01/2008 Shahara-Sana'a
Nos levantamos temprano y después del desayuno salimos del funduq. El aire de la mañana a esta altitud es picante.
Acompañados de los niños, cruzamos el pueblo y llegamos a una cisterna donde las mujeres llenan baldes filtrando el agua con un paño de algodón.
Salimos del pueblo seguidos de dos niños, después de un cuarto de hora de caminata, con el sol comenzando a calentarnos, llegamos al ansiado puente de piedra, disminuyo la velocidad y mis ojos se agrandan, extasiados por su belleza.
Lo contemplo en cada uno de sus bloques de piedra color avellana con aspecto brillante.
El puente fue construido en el siglo XVII d.C. para unir dos pueblos separados por un profundo desfiladero. La adrenalina por este momento tan esperado es palpable para todos, Daniela y yo, en particular, nos miramos y con orgullo mutuo decimos “¡meta cumplida! Aquí estamos en el puente mágico de Shahara ”.
La simpatía de nuestros dos jóvenes compañeros nos hace aún más felices, una vez que cruzamos el puente nos saludan sin dejar de llamarnos, escuchamos el eco de sus voces durante mucho tiempo.
Continuamos la caminata acompañados de otro niño que nos guiará a lo largo de toda la ruta y hasta el pueblo de abajo.
El sol brilla, el calor se siente, el trekking es bastante desafiante, descendemos por un camino estrecho y pedregoso, a veces solo hay paredes de roca y se debe prestar especial atención a no resbalar. Vemos unas águilas revoloteando en el cielo, observándolas creo que podría abrir los brazos y volar con ellas.
Luego de unas tres horas de caminata llegamos exhaustos y sudorosos a un pueblecito, aquí encontramos las camionetas que nos llevan de regreso al punto de partida donde nos esperan Mohammed y Abdull.
Cansados, pero satisfechos por la maravillosa aventura, nos refrescamos a la sombra de una acacia comiendo una rodaja de sandía.
Reanudamos la pista para regresar a Saná masticando Qat con Mohammed.
A nuestra llegada, la hospitalidad de los chicos Felix de Arabia es asombrosa.
Después de una merecida ducha salimos y la magia de Sana'a vuelve a sorprendernos.
Felices, pero a la vez tristes por la idea de que nos separamos a partir de mañana, vamos a cenar a un local muy pequeño y estrecho donde sirven bocadillos con brochetas o con huevos y tomates y sabrosos batidos de frutas frescas.
Mañana por la mañana los amigos milaneses saldrán muy pronto hacia Socotra, nos saludamos con un nudo en la garganta, nos entristece tener que dejarlos, pero nos prometemos mutuamente volver a vernos en Italia.

11/01/2008 Sana'a-Mareb (presas y templos sabaeanos)
Son como las 7.30 am, estamos desayunando, llega Mohammed, se sienta con nosotros y sirve el chai, cuando de pronto oímos llegar voces familiares, miramos hacia arriba y vemos a Pinuccio y Doni quienes, con aire enojado y dolorido, se hacernos conscientes de la mala situación en la que se encuentran.
En el aeropuerto de Sana'a, la aerolínea Yemenia no pudo abordarlos en el vuelo a Socotra porque la agencia de viajes italiana utilizada para comprar los boletos no reservó asientos como debería haberlo hecho, el avión estaba lleno y Yemenia no pudo remediar el problema. deficiencia grave de cualquier manera, dejándolos en el suelo.
Daniela y Sandro, quienes usaron una agencia diferente para comprar boletos, en cambio se fueron regularmente sin saber qué sería de sus amigos. Entre otras cosas, en Socotra no existe una línea para teléfonos móviles que no sea la nacional.
Unos minutos después, en el teléfono de Arabia Felix, Daniela y Yayha (su guía en Socotra) nos llaman, hablan con Pinuccio por teléfono, sugiriendo que intente tomar el vuelo el lunes siguiente con salida desde Adén.
Mohammed sugiere que también vayan a las oficinas de Universal para hacer reservas y para compensarlo de alguna manera, también propone unirse a nosotros y partir hacia el desierto para luego tomar el vuelo a Socotra el viernes siguiente, pero no pudiendo demorar. Una semana de regreso en Italia por compromisos laborales, Doni y Pinuccio se ven obligados a renunciar a esta última propuesta.
Los acompañamos frente a las oficinas de la agencia a esperar a que llegue una persona de contacto, pero hoy es viernes, el equivalente a nuestro domingo, y todo va más lento.
Nos despedimos frente a la puerta de manera apresurada porque a las 9 am debemos estar en el puesto de control donde nos espera la escolta que nos seguirá hasta Mareb.
Aceptamos mantenernos en contacto y actualizarnos sobre cualquier desarrollo a través de SMS.
Poco antes de las 9 llegamos al puesto de control en las afueras de Sana'a y después de un rato nos vamos.
A pesar de la escolta, que nos sigue con un pick-up, aproximadamente cada 30 km hay un puesto de control donde Mohammed está obligado a entregar una hoja de permiso para confirmar el paso de dos turistas.
El paisaje es árido y pedregoso, a medida que avanzamos por la carretera recta pasamos por tramos de arena desértica.
Mohammed nos dice con una sonrisa que esta zona es, para nosotros, como una prisión porque al ser el desierto tierra de nadie nos vemos obligados a movernos exclusivamente con la escolta algunos episodios de secuestro y un ataque ciertamente no han mejorado la situación, ahora el estado. ha restringido la libertad de circulación y, además, por la noche, en Mareb, uno se ve obligado a permanecer cerrado en el hotel.
Llegamos a la ciudad de Mareb, a las puertas del desierto arenoso, incluso aquí casi todos los hombres llevan Kalashnikovs sobre sus hombros.
Al llegar al Hotel Bilquis Mareb hace mucho calor, nos relajamos un rato en la piscina, luego almorzamos y nos acostamos a la sombra de un árbol para masticar Qat con Mohammed y otros conductores.
Alrededor de las 3 pm salimos del hotel escoltados y nos dirigimos a visitar la antigua presa: Great Mareb Dam, presuntamente construida en el siglo V antes de Cristo.
En la época de los sabeos, la presa era una importante obra de ingeniería hidráulica, irrigaba un área de 70 kilómetros cuadrados de desierto y era una fuente de agua para los pueblos antiguos.
Ahora queda muy poco de esta estructura y, lamentablemente, la grandeza que tuvo en el pasado no se percibe en absoluto.
Dejando la antigua presa, no muy lejos, encontramos la hermosa Nueva Presa, una nueva presa, construida en 1986. Solo mirando esta última podemos darnos cuenta de lo que podría haber sido la Gran Presa de Mareb en el pasado, dado que la nueva es tres veces más pequeño.
Avanzamos más y llegamos al Mahram Bilquis, Templo del Sol, donde en la antigüedad se veneraba al Dios Sol, el templo parece remontarse al menos al siglo VIII a.C. y es el más grande de todos los templos de Sabaean. Aquí también quedan solo unas pocas ruinas. Mirando las ocho columnas de 9 m de altura pienso en cómo pudo haber sido el templo, en el pasado y en todo su esplendor.
Avanzando un poco más llegamos al Arsh Bilquis, también llamado Templo de la Luna o Palacio de Bilquis, aquí emergen más hallazgos arqueológicos de la arena, subimos los doce escalones que conducen al templo de las cinco columnas y media. muy bien conservado, los arqueólogos creen que fue construido en el segundo milenio antes de Cristo antes de la era sabiana.
Saliendo del sitio, nos dirigimos a visitar la ciudad vieja de Mareb fundada antes del primer milenio antes de Cristo, incluso aquí se puede respirar un aire de antigüedad, lo que queda es poco también debido a los daños causados ​​por los bombardeos durante la guerra civil de 1962.
Admiramos el atardecer desde este lugar lleno de misterio.
De vuelta en el hotel, se activa el toque de queda para los turistas, después de la cena nos sentamos en el vestíbulo del hotel a jugar una escala cuarenta con Mohammed.

01/12/2008 Desert Ramlat como Sab'atayn
¡Despertar con la conciencia de que hoy entraremos al desierto es una gran emoción!
Salimos del hotel alrededor de las 8 am, con nosotros también está Ali, la escolta beduina, que nos guiará a través del desierto arenoso a bordo de una camioneta.
Hacemos una breve parada en el pequeño y polvoriento pueblo de Mareb para comprar la comida y Qat necesarios para nuestra aventura en el desierto.
Justo en las afueras de Mareb comienzan las dunas de arena, una vez en Safir dejamos la carretera asfaltada, el paisaje desértico es interrumpido solo por unos pocos pozos de petróleo.
Desinflamos los neumáticos del jeep y pick-up de Ali para tener más agarre en la arena, nos vamos a esta fantástica aventura.
El desierto de Ramlat as Sab'atayn no tiene dunas muy altas, pero sigue siendo emocionante.
Ali nos precede liderando el camino, de vez en cuando bajamos con los jeeps desde las crestas de las dunas más altas. Incluso si es un desierto predominantemente plano, la emoción y la sensación de infinito que da es única.
Alrededor de las 12 dejamos las dunas y continuamos al borde del desierto hasta llegar al pueblo fantasma de Shabwa ubicado en el wadi Arma.
Se cree que fue fundada alrededor del 1200/1500 a.C., era un importante punto de parada para las caravanas de camellos que cruzaban el desierto, las caravanas - a su paso - estaban obligadas a pagar un impuesto.
Parte de este pueblo fantasma todavía está enterrado en la arena y el aire que respiras allí está lleno de misterio. Exploramos lo que queda de él mientras Mohammed y Ali preparan el almuerzo.
Ali le entrega el Kalashnikov a Marco (un AK-47), nos divertimos como niños tomando fotos y simulando acciones de guerrilla, pero sabiendo que tenemos un arma pesada y peligrosa en nuestras manos.
Almorzamos a la sombra de una muralla de la ciudad antigua, con pan, atún, tomate y cebolla, luego envueltos en esta atmósfera misteriosa masticamos Qat. Ali solo habla árabe, Mohammed nos traduce y dice que un solo beduino en el desierto vale más que cien soldados.
A las 4 pm salimos de Shabwa. Mirando hacia atrás por última vez, imprimo en mi mente la imagen de este lugar de particular encanto.
Seguimos la pista hasta tomar un tramo de camino asfaltado y luego volvemos al desierto arenoso. A mi derecha, a lo lejos, veo las paredes rocosas de un cañón, mientras que a mi alrededor solo hay dunas de arena. Continuamos y justo antes del atardecer acampamos para pasar la noche en una depresión en las dunas.
Nos quedamos solos, Marco y yo, en la cresta de una duna, seguimos el atardecer mientras admiramos las tonalidades de rosa que adquiere todo lo que nos rodea.
Mientras tanto, Ali ha encendido el fuego con la leña traída por Mareb.
Pasamos la noche sentados alrededor del fuego, comiendo y bebiendo chai. Mientras Ali mastica Qat larga y lentamente, lo observo y el perfil de su rostro me divierte: está deformado por la gran bola de Qat masticado y su mirada expresa felicidad.
Nos metemos en nuestros sacos de dormir admirando el mar de estrellas que, para esta noche, será nuestro techo, en absoluto silencio agradezco a Allah por este día.

13/01/2008 Desert Ramlat como Sab'atayn-Wadi Hadramawt
Estamos tan inmersos en la magia del desierto que nos despertamos cuando el sol ya ha dado los colores del amanecer.
Ali se quedó despierto toda la noche con su fiel Kalashnikov a su lado.
Preparar el chai hirviendo el agua en una lata, desayunar y luego de caminar por las dunas continuamos el viaje hasta dejar el desierto y entrar en el Hadramawt.
Seguimos recto por una carretera asfaltada hasta llegar a un cruce que a la derecha conduce a Al-Mukalla mientras, continuando recto hacia el este, se entra en el wadi Hadramawt.
Nos despedimos de Ali después de una parada en un restaurante ruidoso, le agradecemos por dejarnos vivir esta hermosa aventura.
Avanzamos dentro del cañón admirando las grandes y hermosas paredes rocosas que lo flanquean, en el fondo del wadi hay palmeras datileras y campos sembrados de frutas, cereales y tabaco.
Vemos a las primeras mujeres típicas del Hadramawt con ropa negra y el característico sombrero de paja cónico (la madhalla): parecen las brujas de algunos cuentos de hadas.
El wadi Hadramawt tiene más de 165 km de largo, su ancho va desde los 700 metros hasta un máximo de 12 km.
Continuando por la carretera por otros 40 km llegamos a Shibam, llamado el Manhattan del desierto, se encuentra dentro del wadi como todos los pueblos de Hadramawt, fue construido en el siglo IV a.C. y es un sitio del patrimonio mundial de la Unesco.
Atravesando las murallas que encierran la ciudad, un grupo de edificios de 7/8 pisos construidos con ladrillos de barro y paja cubiertos externamente con yeso, hay una pequeña plaza donde vemos a hombres jugando dominó y bebiendo chai. Caminamos por las estrechas calles admirando la arquitectura de las características casas torre.
Es una maravilla dejarse llevar por la alegre compañía de los muchos niños y las cabras que deambulan o se acuestan a la sombra de los edificios.
Saliendo de Shibam, tras unos kilómetros, llegamos al Hotel Al-Hawta Palace, un hotel con encanto construido íntegramente en barro y arcilla, rodeado de un hermoso jardín con palmeras datileras que alberga una piscina donde grandes murciélagos vuelan sobre el agua en el noche.
Después de una merecida ducha salimos a almorzar con Mohammed, pasamos por un divertido mercado de Qat, nos abastecemos y volvemos al hotel retirándonos a nuestra habitación a masticar hasta poco antes del atardecer.
Masticar Qat se ha convertido para nosotros en un ritual diario (¡casi!) Que compartimos con Mahoma, entrando en perfecta y completa armonía.
Mohammed nos cuenta de su maravillosa familia, tiene esposa y tres hijos, nos promete que al regresar a Saná nos llevará a su casa para presentarnos y pasar un rato con ellos.
La simpatía mutua que tenemos nos está llevando a una amistad, estamos contentos con eso.
Llegamos a Seyun antes del atardecer, el muecín está llamando a los fieles a la oración y es divertido ver cómo los comerciantes se apresuran a concluir o posponer un trato para correr a la mezquita a rezar.
Los tres nos detenemos en Seyun, explorando el zoco. Entramos en una taquilla donde degustamos la deliciosa miel de Hadramawt que tiene una consistencia sólida, similar al caramelo, y es considerada la mejor del mundo.
Cenamos y volvemos al hotel Al-Hawta Palace donde nos quedamos para jugar a escala cuarenta como tres grandes jugadores.

14 de enero de 2008 Tarim-Seyun-Shibam (Wadi Hardamawt)
Después de un excelente desayuno en nuestra residencia real, nos dirigimos hacia el este. Después de pasar Seyun, llegamos a Tarim, que en la antigüedad fue la capital de Hadramawt y también un importante centro de teología islámica.
Visitamos el Palacio Al-Kaf, un antiguo palacio de un jeque que presenta una mezcla de estilos, en su interior se pueden admirar hermosos vitrales, ¡un verdadero esplendor !.
Deambulamos por la ciudad, aquí también, como en los otros pueblos de Hadramawt, los edificios son de barro, hacemos una breve visita a la biblioteca, llegamos a la gran Mezquita Al-Muhdar cuyo color blanco nos deslumbra. El minarete tiene casi 40 metros de altura y es el más alto de Yemen.
De regreso a Seyun, visitamos el Palacio del Sultán, hermoso, blanco, imponente y con apariencia de pastel de bodas, en su interior hay un rico museo que alberga colecciones y artefactos muy antiguos.
Caminando por el zoco también admiramos las tumbas de Al-Habshi y la Mezquita de Al-Haddad.
Dentro de una tienda que exhibe ropa negra tradicional hay una joven, me acerco y le pregunto si me pueden ayudar a elegir una para mí, ella muestra malestar y, entendiendo el motivo, le pido a Marco que nos deje en paz. Ella me cuadra, escoge entre tantos vestidos y me entrega uno con hermosos bordados, sonrío y lo uso sobre mi ropa, ella me observa y me hace entender que es perfecto, le estrecho la mano y le agradezco mucho por ayudarme. me.
A partir de este momento, el traje negro será mi ropa durante todo el viaje.
Almorzamos cerca del palacio del sultán, unas mujeres se acercan intrigadas por mi vestido negro, les divierte y aprovecho para preguntarles si puedo hacerles una foto, algunas se niegan, pero dos de ellas, mirando furtivamente a su alrededor, se levantan el velo. ofreciendo sus maravillosos rostros a mi meta.
Regresamos a Shibam para visitar una típica casa torre. Deambulamos sin rumbo fijo por las calles polvorientas y animadas, también nos lanzamos al regateo de algunas piezas de la antigüedad, el tiempo pasa tan rápido que llegamos tarde para ir a ver el atardecer desde fuera de los muros. Sabemos que hemos perdido una hermosa visión pero somos recompensados ​​por la amabilidad recibida de la gente.
Cenamos en el hotel, luego los tres decidimos irnos a dormir inmediatamente después para que podamos salir temprano mañana por la mañana para tener más tiempo para dedicarlo a visitar wadi Do'an.
Esta noche recibimos un mensaje de texto de Pinuccio y Doni, no pudieron ir a Socotra, incluso el vuelo de Adén estaba lleno, se quedarán unos días más en Yemen y luego regresarán a Italia. Lamentamos mucho recibir la noticia e imaginamos que para Daniela y Sandro es aún peor.

15/01/2008 Wadi Do’an-Al-Mukalla
A las 7 estamos arriba, el sol se oscurece por las nubes, dejamos el wadi Hadramawt y entramos en un ramal llamado wadi Do'an, en poco tiempo se aclara, las pocas nubes que quedan forman rayas muy hermosas y el azul intenso de el cielo es el contorno de la maravilla de este lugar con hermosos cañones.
Wadi Do'an es considerada la rama más hermosa de wadi Hadramawt e inmediatamente comprendemos la razón por la que nos sorprende el paisaje: los pueblos pequeños y ordenados, que consisten en casas de colores pastel, están construidos dentro del wadi o aferrados al cañón. paredes, son tan perfectas que parecen pinturas.
Paramos en Al-Hajarayn, subiendo por los estrechos caminos de tierra, Marco y yo llegamos al centro del pueblo.
Caminando nos encontramos frente a un colegio donde se está dando una lección, me aferro a la ventana, como todos los niños me ven saludarme de manera festiva, la maestra nos invita a entrar.
Somos la atracción principal, la maestra explica que esta es la escuela de niños, luego está la de niñas.
Dejemos los bolígrafos que tenemos con nosotros, la profesora nos agradece haber aceptado la invitación para entrar al aula y recomendar a todos que estudiar es algo importante para su futuro.
Dejando la escuela y el pueblo, pasamos por un joven vendedor para comprar la deliciosa miel y una caja de hojalata que contiene el panal de abejas lleno de miel.
El simpático hombre nos entretiene mostrándonos su pistola automática y expresando en pocas palabras en inglés que conoce su simpatía por nosotros los italianos.
Continuamos por el wadi Do'an deteniéndonos en el pueblo de Budhah con sus hermosas puertas antiguas con incrustaciones, aquí intento por primera vez subirme a lomos de un burro.
También vemos unas hermosas pastoras con sombrero de bruja que logro fotografiar a pesar de su oposición.
Miramos el reloj, ya son más de las 2 de la tarde, apenas podemos encontrar un restaurante para darnos de comer, mientras almorzamos unos hombres nos hacen compañía que nos recomiendan un vendedor de Qat del mercado cercano a Mohammed.
Continuamos nuestro viaje hacia atrás, deteniéndonos en un pueblo donde un rico jeque ha construido una carretera, una escuela y está terminando un hospital, admiramos su palacio pintado en varios colores pastel desde el exterior.
Desde el pueblo subimos una fuerte subida hasta llegar a la cima de las paredes del cañón.
La vista desde arriba es muy hermosa. Después de otra parada panorámica, tomamos un camino que discurre entre áridas montañas rojas y ocres.
Llegamos a Al-Mukalla que ya está oscuro, paramos a comer excelentes camarones horneados, hacemos un recorrido y nos dirigimos al Hotel Al-Amoudi donde pernoctamos.

16 de enero de 2008 Al-Mukalla-Bir Ali
A las 8 salimos del hotel, realizamos una breve visita a la lonja de pescado donde se exhiben los atunes aleta amarilla, también visitamos el mercado de frutas adyacente y nos abastecemos de ellos.
Pasamos por el distrito policial para llevar a la escolta que viajará con nosotros hasta Bir Ali.
Deambulando por las calles de Al-Mukalla notamos la gran y continua expansión de la ciudad sobre el mar Arábigo y, comparándola con todo lo que hemos visto hasta ahora, no sentimos emociones particulares.
El tramo de costa hasta Bir Ali es muy hermoso, el mar tiene un color turquesa intenso con montañas de piedra de lava y paredes cubiertas de dunas de arena blanca arrastradas por el viento, el viaje es una sucesión de colores.
Llegamos al pequeño pueblo de Bir Ali, construido en piedra, dejó al policía, nos dirigimos a la playa donde nos espera Sharif, un conocido guía y amigo de Mohammed y su compañero.
La playa es muy hermosa con arena muy blanca, no hay vegetación a su alrededor, a la derecha de la playa se eleva una montaña de roca de lava oscura del mar.
Dormimos en pequeñas cabañas de paja y barro, abiertas en la parte delantera, equipadas con colchones de espuma. Para el almuerzo llegamos a la pequeña casa de piedra que alberga algunas habitaciones espartanas para dormir y donde algunos niños sirven la comida.
Después del almuerzo se levanta un fuerte viento, nos quedamos encerrados en la cabaña de Sharif para masticar Qat, para hablar de religiones, guerras, la diversidad entre nuestras culturas, Sharif también nos cuenta sobre el encuentro con Patrizio Roversi (¡el turista por casualidad!) Y cuándo lo acompañó en su viaje por Yemen.
La puesta de sol regala hermosos colores pero el viento no nos deja.
Cuando cae la noche, el generador ilumina nuestras cabañas, nos duchamos, comemos y yo, Marco y Mohammed nos quedamos en nuestra cabaña para jugar a una escala de cuarenta, que ahora se ha convertido en nuestro pasatiempo favorito de la noche.

17/01/2008 Volcán Bir Ali-Bir Ali
A las 7 estamos despiertos, el viento ha amainado, desayunamos y, con Mohammed, vamos al pueblo de Bir Ali, compramos gasolina por la modesta suma de 26 céntimos de euro el litro: una miseria comparado con los prohibitivos costos de combustible en Italia!
Continuamos unos kilómetros hasta llegar al pie del volcán Bir Ali.
Mohammed se detiene cuando comenzamos la empinada subida hacia la cresta.
Aquí arriba sopla un fuerte viento, la vista que se nos presenta es maravillosa, dentro del cráter hay agua, más allá del cráter se ve el mar y todo alrededor del suelo, salpicado de rocas volcánicas, parece un paisaje lunar.
De repente vemos subirse a una vieja camioneta, al acercarse miramos hacia la cabina, solo hay un hombre conduciendo, lo seguimos observando con curiosidad, cuando llega arriba, se baja de la camioneta, él tiene un Kalashnikov al hombro, una barba larga y un turbante blanco: ¡parece la copia perfecta de Bin Laden!
El hombre se acerca a Marco, habla solo árabe, no entendemos nada, pero le entrega el Kalashnikov y -con gestos- le hace entender que quiere que dispare. Toma una lata vieja y oxidada, la coloca y le insta a disparar. El disparo falla.
Nos subimos a su camioneta y volvemos al pie del volcán donde dejamos a Mohammed, le preguntamos si tenemos que pagarle la inyección, Mohammed traduce que el viejo no quiere nada y él también está feliz.
Regresamos a la playa de Bir Ali, quedamos solos para caminar y nadar.
Lamentablemente, aún hoy se levanta el viento, almorzamos y pasamos la tarde en compañía de Mohammed, Sharif, su compañero y otros guías reunidos en una cabaña resguardada del viento y la arena.
Después de admirar la puesta de sol, pasamos el resto de la tarde en compañía del ahora inseparable Mohammed tocando a una escala de cuarenta.

18 de enero de 2008 Bir Ali-Aden
Hoy nos espera una etapa de 400 km para llegar a Adén.
Saludamos a Sharif, su pareja y a los chicos que trabajan en esta pequeña y espartana estructura, nos sorprende la amabilidad que nos reserva el propietario que -en recuerdo de nuestra estancia- nos regala un gran caparazón. Dejamos el lugar y la compañía con un nudo en la garganta. Hacemos una breve parada en el pueblo para recoger a un policía que nos acompañará.
Otro jeep se unió a nosotros y juntos recorreremos el tramo de carretera hacia Adén.
Mohammed se concentra en la conducción, la música árabe nos acompaña de fondo, desde el asiento trasero observo el panorama que alterna dunas de arena con arbustos y acacias. De repente dos cabras nos cortan el paso, no tenemos alternativas, si nos desviamos hacia el exterior de la calzada seguramente volcaremos ... inevitablemente atropellamos a una de las dos cabras, al mismo tiempo cruzamos un pick-up que, habiendo presenciado la escena, nos invita a detenernos. Salimos del coche y pronto se forma un grupo de hombres, comienza una animada discusión entre el dueño de la cabra, Mohammed, el policía y Ali que conduce el otro jeep que viaja con nosotros.
Vemos unos billetes circulando, entendemos que hay que pagar el daño, también aportamos una parte, luego nos vamos de nuevo. Desde la ventana trasera de nuestro Land Cruiser veo que los hombres agarran a la cabra por las patas y, después de haberla arrastrado a un costado de la carretera, la dejan para que se la den de comer a los halcones: no haber sido asesinada por la hendidura del garganta, la religión islámica prohíbe comerlo.
Llegados al puesto de control de Shuqra saludamos al joven policía que nos acompaña, entramos en el pueblo y almorzamos en un animado restaurante lleno de hombres. Me atraen los muchos halcones que sobrevuelan el pueblo y disfruto tomando fotografías con el teleobjetivo.
Comemos muy bien, terminando la comida con un postre hecho con plátanos triturados en un mortero, miel, leche condensada y quién sabe qué más.
Hacemos la clásica parada en el mercado de Qat, mientras Mohammed y Marco están ocupados eligiendo, yo deambulo entre los puestos de los vendedores que me llaman para fotografiarme, a cambio de unas tomas me dan unas ramitas de Qat.
Alrededor de las 4.30 pm llegamos a la gran ciudad de Adén, una antigua colonia británica y antigua capital del sur.
La ciudad se desarrolla alrededor de las laderas de un volcán extinto y el área del cráter se encuentra dentro del cráter, reconocer la forma precisa del volcán a simple vista no es fácil.
Desde la antigüedad, Aden ha favorecido los intercambios marítimos entre Oriente y Occidente pero, ahora, la modernidad domina y es evidente, aquí vemos a las únicas mujeres sin velo.
Llegamos al hotel Aden Gulf ubicado en la parte de la ciudad llamada Crater, colocamos las mochilas en la habitación que nos ha sido asignada, inmediatamente nos reunimos en la habitación que comparte Mohammed con Ali y otro conductor. Estamos charlando, cuando la noticia de la emisora ​​de Al-Jazeera difunde una noticia, vemos a nuestros amigos cambiar de expresión, con aire de preocupación nos informan de lo que se acaba de comunicar: hace cuatro horas hubo un atentado en el pueblo de Al-Hajarayn, en wadi Do'an, durante el cual murieron dos turistas belgas y dos guías yemeníes.
Mohammed nos recuerda que el crimen tuvo lugar en el pueblo donde compramos miel hace apenas tres días.
Estamos asombrados, no creemos que el ataque sea obra de la población local, Mohammed explica que los perpetradores son casi con certeza miembros pertenecientes a Al-Qaeda, el propósito de este acto criminal es golpear a la gente, turistas y desestabilizar el economía del país.
Los pensamientos de todos vuelan a sus respectivas familias: inmediatamente llaman a casa para tranquilizar a sus familias, mientras nosotros decidimos esperar porque no queremos crear alarma si la noticia aún no se ha difundido en Italia.
Después de ducharnos salimos con Mohammed, en el zoco compro el preciado incienso de Aden, luego entramos en una de las tantas taquillas que venden joyas de oro. Comprar oro es una de las actividades favoritas de las mujeres yemeníes, el oro es de 21 o 24 kilates, las joyas son muy llamativas y trabajadas, elijo un pequeño anillo para llevar a casa como recuerdo.
Para después de la cena, Mohammed propone una velada en la discoteca ya que Aden es la única ciudad de todo Yemen que los acoge, aceptamos intrigados.
Pasamos por un vendedor ambulante, Mohammed compra un collar de flores de jazmín, me lo pone al cuello, tiene un olor embriagador: nos dice que cuando se le da a una novia se tiene que considerar un regalo muy apreciado porque regala de un muy buen perfume para todo el dia.
Hago una breve llamada telefónica a casa, entiendo que la noticia del reciente ataque aún no es de dominio público.
A las 11 de la noche salimos, con nosotros también está Ali, otro conductor y dos turistas. Cruzamos parte de la ciudad, luego llegamos al hotel Intercontinental, un hotel de tres estrellas con una discoteca contigua.
Pagamos 1,000 riales cada uno y entramos, hay una gran sala con luces tenues, sentados en las mesas solo vemos hombres árabes, en el escenario, frente a nosotros, un grupo toca música árabe en vivo, varios jóvenes bailarines iraquíes completan la escena vistiendo ropa occidental muy escasa, mientras que en el borde del escenario hay algunas chicas yemeníes con velo.
Mohammed me explica que las mujeres que veo son prostitutas y que lugares como este son frecuentados por hombres árabes adinerados.
Como la ciudad de Adén, con vistas a un gran puerto comercial, es muy popular entre los empresarios, las discotecas representan, para algunos de ellos, lugares de perdición.
Observamos los sensuales movimientos de los bailarines que bailan en la plataforma colocada frente a nosotros o que giran entre las mesas ocupadas, en su mayoría, por hombres abastecidos de voluminosos fajos de pequeñas denominaciones, billetes que se arrojan a los bailarines y de inmediato recuperados por un asistente que, rápidamente, los mete en un saco.
Durante la noche hay momentos en los que los presentes pueden bailar, nosotros también nos dejamos llevar por la música y cautivarnos por el entorno que, comparado con nuestras discotecas, es muy parecido a una discoteca. A altas horas de la noche termina esta experiencia en particular y, saliendo de la habitación, nos vamos a dormir.

19/01/2008 Aden-Taiz
Vamos a visitar las antiguas cisternas de la ciudad que parecen remontarse al siglo I d.C., el conjunto está considerado una gran obra de ingeniería hidráulica ya que, gracias a un sistema de escalones y conductos, el agua fluía hacia 53 cisternas.
Lo que se puede admirar ahora se reduce a una decena de tanques, sin embargo, podemos comprender la grandeza e importancia que tuvieron en el pasado.
Visitamos el Museo de Aden que alberga hermosos artefactos, luego echemos un vistazo a la parte antigua del puerto.
Salimos de la moderna ciudad de Adén escoltados por un automóvil, en el camino paramos para almorzar, luego continuamos el viaje hacia Taiz sin escolta. En el camino compramos el Qat, finalmente nos adentramos en las montañas llegando a Taiz ubicado a 1400mt de altitud.
Es una ciudad hermosa y caótica, la tercera más grande de Yemen. Al llegar al hotel Yemen Tourism, Mohammed se va a descansar, mientras nosotros, a pesar del cansancio acumulado durante la noche anterior, salimos a visitar el zoco cercano, entramos por la puerta de Bab Al-Musa y salimos de Bab Al-Kabir. Este zoco es muy bonito, nos dejamos fascinar por la gran cantidad de mercaderías y aromas de las especias.
De regreso al hotel colapsamos de agotamiento.

20 de enero de 2008 Taiz-Jibla-Ibb
Hoy visitaremos los pueblos de Jibla e Ibb, ubicados a unos 74 km de Taizz.
Después del desayuno salimos y visitamos la Mezquita Al-Ashrafiya que fue construida en 628 d.C.
Actualmente la mezquita está cerrada a los fieles por reformas, por lo que, guiados por un empleado, podemos visitar el interior que tiene un bello techo decorado y una serie de puertas antiguas con preciosos motivos incrustados.
Dejando el caótico Taiz, tomamos un hermoso camino escénico a través de montañas verdes, esta área es famosa por ser la más exuberante de Yemen.
Admiramos la belleza de Jibla desde lejos, estamos a unos 2200mt de altitud, a medida que nos acercamos nos enfocamos en sus minaretes con hermosas incrustaciones de colores.
Desde el siglo XI al XII d.C. Jibla fue la capital de la dinastía Sulayhidite y prosperó bajo el reinado de la reina Arwa, quien hizo construir numerosas mezquitas, escuelas y puentes, también fue un importante centro de teología islámica.
Dejamos el jeep a los pies del pueblo, Mohammed habla con un chico que dice que es el hermano de Rima: la chica muy conocida en los foros de viajes por ser una buena guía.
Rima pertenece a una familia progresista que le permite no usar el velo y trabajar con turistas, gracias a esto ahora puede hablar, pero no escribir, cinco idiomas.
Ali, el hermano, nos explica que Rima trabaja como profesora en la escuela de Jibla y si queremos conocerla podemos hacerlo después de la 1 de la tarde al final de las lecciones.
Se propone como guía para mostrarnos las maravillas de su pueblo.
Aceptamos y partimos, al rato Ali se detiene frente a una casita blanca, es su casa, nos invita a entrar. Nos recibe una hermosa mujer de rostro desnudo que sostiene a un niño en sus brazos, nos dice que es uno de los doce hermanos de Rima. Entramos y subimos al mazar, nos ofrecen chai, Ali habla bastante bien italiano, preguntan por nosotros y se sorprenden al saber que no tenemos hijos, tienen familias bastante numerosas en comparación.
Nos cuentan que otra hermana suya, antes de Rima, actuó como guía para los turistas, pero que una vez casada no pudo continuar. Acordamos volver por la tarde para conocer a Rima y pasar un rato con ella.
Caminamos encantados por la belleza de este pueblo construido íntegramente en piedra, llegamos a la Mezquita Reina Arwa admiramos el refinamiento de las incrustaciones y decoraciones en la parte inferior de sus dos minaretes: uno es completamente blanco, el otro tiene colores rojizos, son auténticas obras maestras!
Dentro de la mezquita hay un hermoso patio con un pórtico arqueado que lo rodea, también hay pequeñas fuentes para las abluciones. Me emociona ver a dos hombres rezando. Dentro de la sala de oración está la tumba de la reina Arwa, no se nos permite entrar pero Ali puede y nos ofrece la oportunidad de verla pidiéndome una cámara. Así podemos admirar la maravillosa tumba y también el salón adornado con alfombras con un hombre leyendo un gran libro del Corán.
Caminamos por el porche a lo largo de todo su perímetro, haciendo el circuito completo nos encontramos frente a la madrasa (la escuela coránica), vemos el hammam, y finalmente dejamos esta maravilla.
Subimos por las empinadas calles hasta llegar al mercado de Qat y luego volvemos a bajar y llegamos a la hermosa Mezquita As-Sunna que parece hecha de hielo, su minarete, como los demás aquí presentes, está decorado con un color rojizo.
También vemos el Palacio Dar as-Sultana, en estos momentos está en remodelación ya que está muy en decadencia, en la época de la Reina Arwa el palacio tenía más de trescientas habitaciones y se dice que el soberano dormía en un lugar diferente. habitación todas las noches.
Al llegar al jeep, Mohammed hace arreglos con Ali para regresar por la tarde para encontrarse con Rima.
Caminamos los pocos kilómetros que nos separan de Ibb, ubicada a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, esta ciudad se remonta a los albores de la era islámica, está ubicada en un alto cerro y es la capital regional.
Una vez que llegamos a la parte vieja, caminamos por las calles empedradas, compramos pasteles rebozados fritos y empapados en miel a un vendedor ambulante, ¡una delicia para el paladar, un poco menos para los dientes!
Un niño nos guía por las calles mostrándonos las antiguas casas de piedra, las ventanas con diseños geométricos y hermosas puertas con incrustaciones. Llegamos a la Mezquita Al-Jalaliya, su minarete decorado en blanco y rojo destaca en el corazón de Ibb.
Es tarde, son casi las 2 de la tarde, vamos a almorzar en la parte más nueva de la ciudad.
Comemos una buena comida a base de pollo, cabra, arroz, guiso de verduras y caldo de cabra que se prepara en pequeños recipientes de aluminio con un poco de agua, un trozo de carne y especias: es muy concentrado y sabroso.
Dejamos a Ibb y regresamos a Jibla donde encontramos a Ali en el mismo lugar esta mañana, nos dice que Rima está ocupada con algunos turistas pero que pronto estará con nosotros.
Al rato llega, tenemos el placer de conocer a esta hermosa chica de solo 19 años que -además de varios otros idiomas- habla muy bien italiano, nos invita a dar un paseo por el pueblo, visitamos el pequeño museo, nos habla de ella misma, de su deseo de ir a la Universidad y quién sabe ... de poder visitar Europa en el futuro. Es un placer escucharla mientras nos cuenta la historia de su pueblo y su Reina.
Me encanta su dulzura, su gran deseo de emerger y, una vez graduada, su voluntad de ayudar a su pueblo a pesar de algunas dificultades encontradas precisamente porque no lleva velo.
Deseamos que cumpla todos sus deseos, la nueva Reina de Arwa (así es como imaginamos a Rima), avergonzada, nos sonríe diciendo: ¡Inshallah! Si Dios quiere !.
Volviendo a Taiz pienso en Rima y estoy feliz por este agradable encuentro.
Cenamos con Mohammed en un restaurante, luego caminamos por las calles dispuestas alrededor del zoco, escuchamos algo de música y, al doblar una esquina, nos encontramos en medio de un grupo de solo hombres comprometidos en la celebración de una boda, un evento. que, en Yemen, separa a los dos sexos: las mujeres, de hecho, celebran por un lado, los hombres celebran por otro lado. Es un placer ver cómo y cuánto se divierten estos hombres bailando, jugando y rociándose con espuma de afeitar.
Regresamos al hotel y nos acostamos.

21/01/2008 Taiz- Zabid (Tihama) -Al-Hudayda
A las 8 dejamos el hotel, subimos al monte Jabal Saber que se encuentra detrás de Taiz y tiene 3070m de altura. Al llegar a un punto panorámico disfrutamos de la espectacular vista de la ciudad y las montañas circundantes.
En el camino de regreso paramos para visitar el castillo de Al-Qahera, que data del Imperio Otomano y recientemente renovado, caminamos por los senderos peatonales admirando su belleza y disfrutando de la vista en compañía de un grupo de niños.
Dejamos atrás Taiz por un tramo de camino montañoso flanqueado por palmeras datileras, luego descendemos hacia la costa del Mar Rojo, finalmente entrando en Tihama.
La zona es desértica y llana, la vegetación está formada por acacias y arbustos, con viviendas a dos aguas más parecidas a las de la vecina África. La Tihama se considera la zona más calurosa de Yemen y, en nuestra opinión, no se reserva ninguna belleza en particular.
Llegamos a Zabid, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, esta ciudad es considerada uno de los lugares más calientes del mundo.
Fue fundada en el 819 d.C. y desde la antigüedad ha sido una ciudad importante para los estudios islámicos y científicos, se dice que aquí se inventó el álgebra.
La ciudad está rodeada por muros parcialmente conservados que encierran casas encaladas.
Un hombre nos guía mientras Mohammed se detiene a descansar en el restaurante donde almorzaremos.
Visitamos el Palacio Nasr que no tiene nada en particular, luego vemos la cercana Mezquita Al-Iskandar.
Al adentrarnos en los polvorientos callejones de este pueblo, el viento se eleva y el cielo adquiere un color grisáceo mezclándose con el color de la tierra.
Una anciana me invita a entrar sola a su casa y luego dejarme visitarla.
Pasamos por el zoco y llegamos a la casa de Pier Paolo Pasolini. En el interior, dos chicos nos ofrecen chai y nos deleitan con perfumes e incienso.
Volviendo al restaurante el viento es aún más fuerte y todo lo que nos rodea es aún más gris.
Pienso en las muchas maravillas vistas hasta ahora durante nuestro viaje y me pregunto por qué Pier Paolo Pasolini ha elegido este pueblo perdido en la nada, con un clima tórrido, con viento y polvo que son los dueños, como un lugar para vivir allí, no puedo. darme una explicación.
Antes de llegar al restaurante el hombre manifiesta que, además del precio acordado previamente para orientarnos, también debemos pagarle la entrada al Palacio Nasr y la visita a la casa de Pier Paolo Pasolini, insistiendo en exigir el dinero antes de llegar. .en el restaurante de Mohammed.
Dudamos porque hasta ahora donde había entradas que pagar las habíamos pagado siempre en la entrada. Saco la guía EDT de mi mochila y leo que dentro del Nasr Palace hay un museo que no hemos visitado.
Está claro que quiere aprovecharse de nosotros, cuando llegamos de Mohammed le explicamos lo que ha pasado, Mohammed se dirige al hombre en tono alterado, discuten en árabe, tras la animada disputa nos vamos --sin pagar nada-- la única Yemení deshonesto conocido durante nuestro viaje.
Mohammed nos lleva de regreso al Palacio Nasr, pagamos la entrada, visitamos el museo, inmediatamente después de salir de Zabid.
Hacemos una parada rápida en un mercado de Qat, luego decidimos continuar hacia Al-Hudayda sin parar en el mar ya que el viento y el polvo impiden cualquier actividad.
Nos dedicamos a masticar Qat para superar la ira que nos provocó el individuo deshonesto que conocimos en Zabid.
Llegamos a Al-Hudayda antes del atardecer, estamos bastante decepcionados por este tramo de costa, el mar está agitado, la arena es oscura y se parece a cualquier cosa menos al muy querido Mar Rojo de Egipto.
Vamos al hotel Taj Awsan, nos duchamos y salimos con Mohammed.
Luego de un recorrido por el zoco nos dirigimos al paseo marítimo donde por 1000 riales compramos 1 kg de camarones, llegamos a un restaurante cercano los cocinamos y disfrutamos de una excelente cena.
De regreso al hotel, después del habitual juego de los cuarenta, nos acostamos.
Mañana por la mañana visitaremos el mercado de pescado, luego finalmente saldremos hacia las montañas de Haraz.

22/01/2008 Al-Hudayda- (Montañas Haraz) Al-Hajjarh - Manakhah
Salimos temprano del hotel y nos dirigimos a visitar el famoso mercado de pescado de Al-Hudayda.
Hoy el mar está menos agitado, pero igualmente no da bonitos colores.
Me asombra la cantidad de peces que veo, hay grandes tiburones grises, tiburones martillo, tiburones guitarra, atunes, meros, barracudas y muchos otros tipos de peces.
Un pescador alegre nos guía por el mercado, explicando en un inglés tosco que ahora, siendo invierno, la cantidad de tiburones y otros peces capturados es mucho menor que en verano.
Deambulamos entre los muchos tiburones muertos, notando que en primer lugar se retiran las aletas y se destinan a la exportación a China donde se consumen por considerarse afrodisíacos.
Me sorprende una escena: un pescador destripa el vientre de un gran tiburón y extrae siete cachorros.
No estoy particularmente entusiasmado con este mercado precisamente porque nos damos cuenta de la carnicería diaria que se lleva a cabo en este tramo de mar.
Dejamos Al-Hudayda y, habiendo pasado la llanura de Tihama, entramos en las montañas a lo largo del wadi Sara, con sus numerosas plantaciones de plátanos y mangos.
Las montañas que nos rodean son hermosas, cuanto más nos acercamos, más impresionante es su belleza.
Después de Manakhah, continuamos unos kilómetros hasta llegar al pueblo de Al-Hajjarh que data del siglo XI d.C.
Estamos a 2400mt. sobre el nivel del mar, el pueblo, formado por hermosas casas construidas en piedra, se encuentra en una posición espectacular en la cima de una montaña y disfruta de impresionantes vistas de las montañas de Haraz.
Nos sorprende escuchar que, aquí, muchos hablan diferentes idiomas y por primera vez nos molesta la excesiva insistencia de los vendedores y los niños que se ofrecen como guías.
Al-Hajjarh y Thula son las únicas aldeas en todo Yemen donde utilizan esta técnica realmente estresante para nosotros los turistas.
Regresamos a Manakhah a 2200mt, llegamos al funduq Al-Aqel, almorzamos y luego colocamos las mochilas en una pequeña habitación de tres camas con hermosos vidrios de colores, miro por la ventana y admiro el panorama encantado, desde aquí Domina el pueblo rodeado de espectaculares montañas.
Mohammed se detiene en el funduq para masticar Qat, mientras Marco y yo salimos, en este lugar la gente es muy hospitalaria y amigable, no son fastidiosos e insistentes como en el cercano pueblo de Al-Hajjarh.
Deambulando por los accidentados callejones pasamos frente a una casa donde hay numerosos niños que nos paran para ser fotografiados, nos explican que dentro de la casa están ensayando para una fiesta de boda, miro con curiosidad y vislumbro mujeres y niñas. con vestidos de vivos colores llenos de lentejuelas, con brazos y manos pintados con henna, me miran curiosos y al mismo tiempo asustados por la cámara que llevo al cuello, inmediatamente me señalan que no quiero que me fotografíen, sí No insisto, entiendo la situación y dejo a las mujeres a sus pruebas.
De vuelta en el funduq, Mohammed anticipa la sorpresa de la noche: un grupo bailará y cantará para nosotros los turistas.
Al atardecer subo a la terraza donde me detengo a ver caer el sol, el momento está lleno de magia, en poco tiempo el sol desaparece detrás de las montañas de Haraz creando juegos de luces en rosa mezclado con amarillo: ¡un verdadero encanto!
Después de la ducha nos sentamos en el mazar, nos sentamos en el suelo sobre cómodos colchones con cojines rígidos que actúan como apoyabrazos.
Nos sirven una buena cena, luego, tocando música de esta zona, inician los bailes bailando el baile típico de jambiya e involucrándonos a los turistas en los ritmos árabe-yemeníes.
Nos vamos a la cama felices de haber pasado esta noche en particular bailando en su compañía.

23/01/2008 Trekking en las montañas de Haraz - regreso a Sana'a
A las 8 dejamos el funduk, un niño se sube a nuestro Land Cruiser que nos guiará durante el trekking en las montañas de Haraz.
Continuando cuesta arriba, después de unos kilómetros llegamos a Al-Khutayb, un centro de peregrinación encaramado en una cima que alberga un santuario ismaili.
Subimos con dificultad hasta la cima donde somos recompensados ​​más que por el santuario con su magnífica vista de las altas cumbres de las montañas de Haraz.
Luego de visitar el santuario, nos despedimos de Mohammed quien regresa a Manakhah, mientras nosotros en compañía del guía Adija comenzamos la caminata.
Partiendo de Al-Khutayb subimos por un camino de mulas y luego ingresamos a las laderas de las montañas siguiendo caminos indefinidos, somos capturados por el maravilloso panorama que nos rodea, aquí el pico más alto es el Jabal Shibam con sus 2960mt.
Pasamos por los pequeños pueblos de Lakamat Al-Qadi y Khail.
El panorama nos regala emociones inolvidables, luego de aproximadamente 3 horas de caminata regresamos al pueblo de Manakhah junto con un pastor y todo su rebaño.
Saludamos y agradecemos a Adija por guiarnos durante el trekking por las fantásticas montañas de Haraz.
Después de dejar Manakhah, nuestro objetivo hoy es regresar a la mágica Sana'a.
En el camino admiramos la montaña más alta de la península arábiga en la distancia: Jabal-An-Nabi-Shu'ayb (3660mt).
Todavía almorzamos y, considerando la hora avanzada, Mohammed propone continuar a Sana'a e ir a su casa porque estaría muy interesado en recibirnos y presentarnos a su esposa y sus hijos.
Aceptamos con mucho gusto, después de lo cual Mohammed advierte a su señora de nuestra llegada por teléfono.
Una vez en Saná, su ambiente nos hace sentir como en casa.
Atravesamos parte de la ciudad y luego nos dirigimos a las afueras hacia una zona donde hay muchas casas en construcción. Luego de una breve parada para comprar algunos manjares para los niños, llegamos a la casa de Mohammed que está en parte aún por terminar, a nuestra llegada hacemos sonar la bocina, entre las cortinas que decoran las ventanas emergen dos hermosos niños: aquí están, están ! Salen rápidamente tirándose a los brazos de su papá.
Estoy muy emocionado y apenas puedo contener las lágrimas al ver a los dos niños que, después de tantos días de ausencia, besan a su papá.
Nos quitamos los zapatos y entramos en la casa, nuestra esposa Lattifa está ahí para recibirnos, nos abrazamos y con la mirada nos transmitimos la alegría mutua de conocernos.
Desafortunadamente, la dificultad del idioma árabe nos impide hablar como nos gustaría, pero Mohammed es un excelente intérprete para nosotros.
La casa es imprescindible, modesta, la acogida que nos da es tan cálida que quita cualquier tipo de vergüenza.
Tengo regalos para los niños, Abdull, el niño, tiene seis años, Bilquis, la niña, tiene tres años y tiene los mismos ojos azules que su padre.
Están muy entusiasmados con lo que recibieron como regalo, disfrutan inspeccionando los juegos y probándose zapatos y ropa.
Nos sentamos en una alfombra, Lattifa sirve un almuerzo al estilo árabe colocando un tapete y platos llenos de pasta con atún, papas fritas, salsas, pollo frito y pan horneado por ella.
Estamos muy felices de estar aquí y de ver reunida a esta maravillosa familia.
Después de almorzar nos trasladamos a otra sala, también en esta sala solo hay alfombras y los clásicos "sofás" yemeníes, muy cómodos.
Los adultos nos sentamos y comenzamos a masticar Qat, pronto se nos une un primo de Mohammed.
Es agradable conversar con Lattifa con la ayuda de las traducciones de Mohammed, ella se alegra de ver que estoy usando su traje negro y de saber que durante todo el tiempo que ha transcurrido hasta ahora siempre lo he usado.
Me cuenta su vida, me cuenta que además de Abdull y Bilquis tienen otro hijo de veintiún años que estudia en la Universidad y de los muchos sacrificios que hacen por ellos.
Se sorprende al saber que no tenemos hijos, mientras que yo no oculto mi sorpresa al saber que tuvo su primer hijo a los catorce años.
Hablemos de las diferencias entre nuestra cultura y la de ellos: nos es difícil entender algunos de sus estilos de vida pero al mismo tiempo también les es difícil entender nuestro mundo basado mucho en la apariencia.
Lattifa enciende incienso para nosotras, necesitamos una deliciosa bebida preparada con jengibre fresco y deleitarme perfumándome con una esencia dulce que usan las mujeres yemeníes.
También les gustaría alojarnos por la noche, pero, habiendo reservado ya el hotel, posponemos esta oportunidad para un próximo viaje.
Deciden acompañarnos a todos al hotel Arabia Felix, los niños se preparan, Lattifa se pone el velo y nos vamos.
Durante el viaje planeamos qué hacer mañana, nos invitan nuevamente a almorzar en su casa, aceptamos con inmensa alegría pero es difícil ocultar la vergüenza por tal hospitalidad.
De regreso a Arabia Félix los chicos nos reciben como si fuéramos viejos amigos, nos damos una ducha y salimos a sumergirnos de nuevo en la mágica atmósfera de Sana'a.
Luego de recibir un mensaje de texto de mi familia, alarmado por haber escuchado del ataque, llamo para tranquilizarlos sabiendo que para ellos que no ven la realidad del país, la amabilidad y hospitalidad de la gente es difícil estar tranquilo.
Cenamos, luego deambulamos por las calles de Sana'a hasta tarde.

24/01/2008 Sana’a- (Wadi Dhahr) Dar al-Hajar
Mañana por la mañana a las 5 tomamos un vuelo a Socotra, pasaremos una semana en esta encantadora isla, luego regresaremos a Saná por unos días y nuestro viaje terminará con el regreso a Italia.
A las 9 Mohammed viene a recogernos, visitamos el Museo Nacional, definido como el más grande de la Península Arábiga con muy bellos hallazgos arqueológicos que reconstruyen la historia de Yemen y la Península Arábiga. Admiramos armas muy antiguas de exquisita belleza.
Saliendo de la ciudad, después de 14 km llegamos a Wadi Dhahr, paramos en la cresta de un cañón frente a una hermosa vista de Dar ar-Hajar, el famoso “palacio sobre la roca”.
Este edificio de cinco pisos fue construido por un imán en 1786 y se usó como residencia de verano.
Una vez a sus pies podemos admirarlo en todo su esplendor, se encuentra en una posición espectacular en lo alto de una aguja rocosa.
Lo visitamos internamente admirando las numerosas y hermosas vidrieras con vidrieras de doble losa, desde las escaleras se pueden ver los pozos excavados en la roca que alcanzan los 275 metros de profundidad.
Algunas habitaciones todavía están amuebladas y se puede comprender bien la riqueza del pasado.
Dejamos este fascinante lugar y, de regreso en Sana'a, hacemos algunas compras, incluido un regalo para Lattifa.
Almorzamos de nuevo con la encantadora pequeña familia de Mohammed, pasamos unas horas en su compañía para conversar y también para jugar con Abdull y Bilquis.
Nos despedimos de Lattifa con la promesa de volver a encontrarnos después de la semana pasada en Socotra.
Dejamos que nos dejen en Bab al Yemen, la puerta de entrada al zoco, para hacer algunas compras y conocer a las muchas personas que nos llaman.
Vamos a dormir temprano, mañana comenzaremos una nueva experiencia en un paraíso terrenal llamado “Socotra”.

(Ahora continúo mi historia de Yemen al regresar después de la semana que pasé en la isla de Socotra).

01/02/2008 regreso a Sana'a
Aterrizamos en el aeropuerto de Sana'a a las 11.30 am hay un corresponsal de la agencia local esperándonos, nos lleva al hotel Arabia Felix y nos informa que Abdull (chofer y compañía de Daniela) nos recogerá mañana por la mañana. Para ir y visite Thula, Hababah, Kawkaban y Shibam.
Hablamos con Mohammed por su celular, sale con otros turistas, regresa mañana y tan pronto como esté libre vendrá con nosotros.
Volver a Arabia Felix después de la semana pasada en Socotra es como volver a casa.
Salimos del hotel casi de inmediato, vamos a almorzar a Bab al Yemen, compramos el Qat, comenzamos a masticar caminando por las calles de la ciudad sin un destino preciso llevados por la curiosidad de descubrir un nuevo camino y admirando el esplendor de las casas y detalles de las tiendas.
A última hora de la tarde tenemos una cita con Pierre y Laurence, una pareja francesa con la que compartimos gratamente unos días en Socotra, luego decidimos pasar la velada juntos.
Cenamos en el restaurante del hotel donde se hospedan y nos quedamos con ellos hasta tarde.

02/02/2008 Thula-Hababah-Kawkaban-Shibam- Sana'a
A las 8 Abdull pasa a recogernos, dejamos la ciudad y después de unos 70 km estamos en Thula a 2700mt de altitud. En el pasado fue un importante centro teológico. Está rodeado de imponentes muros y las altas casas de piedra armonizan a la perfección con las montañas.
Una vez atravesado la puerta de entrada al pueblo somos atacados por dos vendedores que son un poco pegajosos, Thula es famosa no solo por su belleza sino también por la insistencia de guías y vendedores.
Hablan italiano perfectamente, trato de hacerles entender que la técnica de atacar a los turistas se usa solo aquí y en Al-Hajjarh y que al insistir se equivocan porque, al hacerlo, obtienen exactamente lo contrario de lo que les gustaría.
Visitamos el pueblo y sus dos cisternas, luego subimos a la cima de Husn Thula, un antiguo fuerte, para admirar la vista.
Dejamos Thula, después de unos kilómetros llegamos al pueblo de Hababah (2500m) con su maravilloso tanque de agua verde esmeralda donde la gente todavía saca agua.
Las casas torre se reflejan en el agua, la escena es muy sugerente y perfecta para tomar unas bonitas fotos.
También nos despedimos de Hababah y subimos a la cima de Jebel Kawkaban hasta el pueblo de Kawkaban (2800m), el aire aquí es un poco picante.
Atravesamos el pequeño pueblo hasta llegar al aljibe, desde aquí arriba se puede disfrutar de una vista impresionante y no importa si el acantilado desciende abruptamente frente a nosotros tanto que casi tenemos miedo de inclinarnos demasiado.
Bajamos por el Jebel Kawkaban a cuyos pies se encuentra Shibam (2300 m), también conocido como "el otro Shibam".
Hacemos un recorrido por el zoco, almorzamos con Abdull y reanudamos la marcha para regresar a Sana'a.
Al llegar al hotel, saludamos a Abdull, llamamos a Mohammed, nos dice que está en las afueras de Sana'a y que estará con nosotros en breve.
Estamos en la habitación, suena el teléfono del hotel, responde Marco, es él, nuestro querido amigo Mohammed, lo invita a subir, inmediatamente después - desde las escaleras - escuchamos nuestros nombres gritar, al vernos nos abrazamos gritando de alegría por estar allí se encontró a sí mismo, dice que nos ha extrañado y que somos muy queridos amigos para él. Al entrar a nuestra habitación se sorprende mucho al ver un hermoso ramo de Qat colocado sobre la cama, nos mira complacido y dice: "¡Pero entonces ustedes son yemenitas como nosotros!" y así nos encontramos sentados en la cama masticando y hablándole de la maravillosa semana que pasamos en la isla de Socotra, a la que llamamos "el paraíso de Alá".
Nos invita a pasar la última noche de nuestro viaje en su casa, le proponemos, alternativamente, cenar en un restaurante extendiendo la invitación a Lattifa y a los niños porque nos gustaría corresponder a la hospitalidad reservada para nosotros hasta ahora.
Mohammed lo piensa un momento, parece dudoso, entonces nos damos cuenta de que es difícil para una mujer yemení ir a un restaurante frecuentado exclusivamente por hombres.
Entonces Mohammed sonríe y dice que podríamos cenar, lejos de miradas indiscretas, en el restaurante de Arabia Felix.
Estamos felices de que haya aceptado la invitación, nos despedimos dejándolo libre para irse a casa con su esposa e hijos que no ve desde hace cinco días. Programamos cita para las 8 pm en el hotel.
Llega Mohammed, está solo, dice que Lattifa está en el coche y que los niños se han quedado en casa con unos familiares.
Habla con nuestro amigo camarero, luego se vuelve hacia nosotros y nos dice que prefiere esperar un momento porque hay demasiada gente en el restaurante.
Mientras tanto, nos hacen sentarnos en una sala contigua al restaurante, Mohammed sigue deambulando nervioso y hablando con el camarero, nos da vergüenza la difícil situación que hemos creado involuntariamente. Mohammed desaparece por un momento, poco después lo vemos regresar con Lattifa, ella está velada, nos abrazamos y sus ojos profundos me transmiten su alegría y al instante se rompe ese hilo de tensión que se había creado.
Nos sentamos y como por arte de magia se materializa un niño, lleva consigo el Ud, un típico instrumento de cuerda parecido a una guitarra, se sienta, luego comienza a tocar y cantar melódicas canciones de amor yemeníes.
Observo la escena con cierta vergüenza, al mismo tiempo me alegra compartir este momento con Mohammed y Lattifa.
Sabemos que somos amigos especiales para ellos y nos sentimos privilegiados de pasar esta noche juntos, que no es común a sus tradiciones.
El camarero nos dice que en el restaurante todavía hay una última mesa ocupada por cuatro turistas, Mohammed se asegura de que la situación sea de su agrado.
Nos despedimos del juglar yemení y nos sentamos en el restaurante, el camarero sirve la cena e incluso con dificultad intentamos permanecer indiferentes al ver a Lattifa llevándose la comida a la boca, levantando el velo cada vez.
Al final de la cena le obsequio a Lattifa un par de pendientes de plata en recuerdo de nuestra amistad, ella me corresponde regalando perfumes yemeníes como los que me hizo probar en su casa y que tanto me gustaron.
Como todas las cosas buenas, esta noche y nuestro hermoso viaje han llegado a su fin, esta noche a las 2.35 am nos espera el vuelo a Italia.
Nos despedimos de Lattifa prometiendo volver.
Mohammed la lleva a casa, luego volverá a recogernos y luego nos llevará al aeropuerto.
Pasamos los últimos momentos en la mágica Sana’a, es tarde, la ciudad está desierta, admiramos su maravillosa arquitectura por última vez, tratando de almacenar la mayor cantidad de imágenes que se grabarán indeleblemente en nuestra memoria.
Cerca de la medianoche salimos de la ciudad, siento que se me encoge el estómago por el pesar de tener que dejar este maravilloso país que me asombró por el gran sentido de la hospitalidad y por la simpatía que distingue a su gente así como, por supuesto, su belleza escénica.
Aquí estamos en el aeropuerto, frente al check-in nos despedimos de Mohammed, todos tenemos un nudo en la garganta, nos abrazamos en un solo abrazo mirándonos a los ojos, agradecemos al querido amigo prometiéndonos que volveremos, devuelve el abrazo y no dice nada más que: ¡INSHALLAH! (¡Si Dios quiere!).


Adén y Saná (Yemen), consejos e información útil para viajar

Aden (Adan en árabe) significa literalmente paraíso y esta gran ciudad portuaria (más de medio millón de habitantes) puede considerarse la puerta de entrada a ese paraíso natural y cultural que es Yemen. Este estado, ubicado en el extremo sur de la Península Arábiga y llamado oficialmente República Unida de Yemen, es el único régimen republicano en la región: limita con Arabia Saudita al norte y con Omán al este. Sus costas están bañadas al oeste por el Mar Rojo y al sur por el Océano Índico. Además del territorio continental, la república de Yemen incluye el archipiélago de Socotra en el Océano Índico y los archipiélagos de Perim y Kameran en el Mar Rojo.

La clima de Yemen es muy diferente de un lugar a otro: a lo largo de las costas es tropical, húmedo con altas variaciones estacionales de temperatura, fuertes vientos calurosos en verano y poca lluvia en invierno. La temperatura fluctúa entre los 32 grados en invierno y los 50 en verano. En el interior, entre 800 y 1700 metros, el clima es más templado con variaciones de temperatura diurnas muy fuertes y lluvias más frecuentes.El clima de la meseta (Serat, lugar fresco) se caracteriza por fuertes excursiones diurnas y anuales, cielos despejados y aire seco, rachas de viento en invierno, tormentas y violentos huracanes en verano.

La actual República de Yemen se constituyó oficialmente el 22.5.1990 a partir de la fusión de la República Árabe de Yemen, capital Sana'a, (el antiguo Reino de Saba, independiente de los turcos desde 1904 y república desde 1962) con la República Democrática de Yemen, capital Aden, (independiente desde 1967 y nacida de la fusión de los antiguos territorios británicos de la Federación de Arabia del Sur).

Adén es el centro industrial y comercial más grande del país. Junto con los suburbios que se desarrollaron alrededor del núcleo original y el puerto, forma la segunda aglomeración urbana después de la capital Sana'a. Ya en el siglo VIII a. C., Adén era un importante centro comercial entre Asia, África y Europa. A lo largo de los siglos fue disputada entre europeos y árabes: en 1513 llegaron los portugueses, casi inmediatamente expulsados ​​por los mamelucos de Egipto y los otomanos. En 1636 la dinastía Zaydita expulsó a los turcos y en 1839 Aden fue conquistada por los británicos, quienes mantuvieron el control hasta 1950. Después de largos años de guerrilla de independencia y un golpe de Estado, los británicos abandonaron la ciudad para siempre y Yemen del Sur obtuvo la independencia por estableciendo un régimen marxista prosoviético.

Aden hoy en día se compone básicamente de varias ciudades pequeñas: la antigua ciudad portuaria, la ciudad industrial (Little Aden) con refinerías gigantes y Madinat ash-Sha'b, donde reside el gobierno. Luego están los dos suburbios de Ash Sha'ab y Shaykh Uthman. Adén es una ciudad portuaria, que ciertamente no ofrece todo lo que la capital, Saná, puede ofrecer a los turistas: sin duda una de las ciudades islámicas más bellas del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Situada a 2.300 m sobre el nivel del mar Sana'a es una verdadera joya. Cuenta la leyenda que fue Sem, hijo de Noé, quien fundó esta ciudad que inmediatamente fue considerada un refugio y un oasis de paz ya que era un lugar donde cualquier combate o guerra estaba prohibido. Muchas casas en la ciudad vieja tienen más de 400 años, y el área dentro de las murallas es la medina conservada más grande del mundo árabe. En todas partes se pueden admirar fachadas decoradas con refinados frisos y hermosas ventanas, takhrim, con sus complejos arabescos y vidrios de colores. Los minaretes de las mezquitas se elevan por encima de las casas torre y la ciudad está llena de baños turcos.

El corazon de la ciudad es Souk al-Milh, un conjunto de unos 40 pequeños zocos, cada uno especializado en un producto en particular. Muy curioso es el mercado de ladrones, donde todos pueden vender lo que ya no se necesita. También puedes visitarlo Al-Jami ’al-Kabir, la gran mezquita.

Para ver: el museo nacional y el museo de artes y oficios. También Ma'rib, la antigua capital del reino de Saba, es una de las principales atracciones de Yemen. Aquí se encuentra el sitio arqueológico más famoso del país y aquí se pueden visitar algunos increíbles edificios de barro con pequeñas ventanas, además, se pueden encontrar antiguas inscripciones sabas en los sótanos de piedra. En las cercanías se pueden visitar las ruinas de algunos templos importantes, incluido el templo de Bilqis, y los restos de la gran presa de Ma'rib.


Mundo solidario

Estimaciones de la ONU: tendrá lugar en 2022 ”, cuando el 79% de la población estará por debajo de la línea de pobreza. Hasta la fecha, el conflicto ha causado más de 90.000 víctimas, civiles y combatientes.

SANA'A (AsiaNews / Agencias) - Yemen ha estado "bajo tortura" durante años por un sangriento conflicto que desencadenó la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy la noticia es que también se convertirá en el país más pobre del mundo, si la guerra continúa en un futuro próximo. Así se desprende de un informe elaborado por expertos de Naciones Unidas, según el cual "si los combates continúan hasta finales de 2022", el 79% de la población estará por debajo de la línea de pobreza. Se aprende de Asianews. El informe publicado el 9 de octubre por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) también muestra que, ya hoy, el 65% de los habitantes del país están "clasificados como extremadamente pobres". Como resultado de la guerra, la pobreza en Yemen ha aumentado del 47% de la población en 2014 al 75% (esperado) para fines de 2019.

La intervención militar saudita y el 80% de las personas a ayudar. La nación árabe, ya la más pobre de toda la península árabe desde hace algún tiempo, se ha hundido en un sangriento conflicto después de que los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, conquistaran la capital Sana'a en 2014. El enfrentamiento entre gobiernos pro-saudíes y rebeldes degeneró en marzo de 2015 con la intervención de la coalición árabe liderada por Riad. Hasta la fecha, el conflicto ha provocado más de 90.000 víctimas, incluidos civiles y combatientes. Las divisiones a nivel local se convirtieron luego en una guerra indirecta, que provocó millones de personas desplazadas y, según fuentes de la ONU, desencadenó "la peor crisis humanitaria del mundo", con alrededor de 24 millones de yemeníes (el 80% de la población) necesitados de asistencia humanitaria. Hay alrededor de 2.500 niños soldados y la mitad de las niñas se casan antes de los 15 años.

Los destellos del diálogo. “La guerra - dice Auke Lootsma, Yemen responsable del PNUD - no solo ha desencadenado la crisis humanitaria más importante del mundo, sino que también ha sumido a la nación en un callejón sin salida sin perspectivas de desarrollo”. La situación actual, añade, amenaza con transformar a la población yemení "en la más pobre del mundo", situación que "una nación que ya sufre ciertamente no podrá sostener en el futuro". En el frente diplomático, todavía hay destellos de diálogo entre los rebeldes hutíes y el gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Riad. Ayer, las milicias pro-Teherán propusieron un nuevo intercambio de prisioneros, incluidos 2.000 detenidos, después de haber liberado a casi 300 personas a principios de mes, incluidos ciudadanos saudíes.

El "gesto relajante" de los hutíes pro iraníes. Analistas y expertos hablan del "gesto relajante" más importante de los hutíes en una perspectiva de aliviar la tensión y relajarse con el frente enemigo cerca de los saudíes. “Le dijimos a los mediadores locales - dijo Abdul Qader al-Murtada, jefe del comité Houthi para asuntos de prisioneros - que estamos listos para aplicar un intercambio de prisioneros dentro de una semana. Esperamos una respuesta de la contraparte ". Por el momento, todavía no ha habido ninguna respuesta oficial del gobierno yemení, incluso si, a nivel no oficial, se habla de un paso positivo con miras a la distensión.

Las razones de un conflicto tan largo y aterrador. Yemen, más allá de la historia casi exclusivamente "humanitaria" que se cuenta, entre los civiles muertos, los desplazados, las violaciones, el cólera. - tiene una gran importancia estratégica. No lleva mucho tiempo comprender la importancia crucial de este país: basta con echar un vistazo al mapa, para comprender las razones por las que grupos yihadistas como Al Qaeda han tenido fácil acceso y por qué Estados Unidos y Arabia Saudita se han unido. enormes intereses. Yemen está, de hecho, en el punto más alejado de la Península Arábiga y bajo sus ojos, cada día, pasan millones de toneladas de petróleo, millones de toneladas de mercancías, y todo esto en medio de una guerra, con otro "actor" en escena como Irán, cada vez menos silencioso, que en Yemen tiene su propia guarnición militar representada, de hecho, por los hutíes.

Cuando la ubicación geográfica juega un papel hostil. El destino de un pueblo nunca se separa de la posición geográfica donde ha arraigado su historia, su cultura, su economía. Los yemeníes, por tanto, no disfrutan de una situación geopolítica "amistosa". La reconquista del puerto de Hudaya, una ciudad portuaria asediada por la coalición Estados Unidos-Arabia Saudita para ser arrebatada de las manos de las fuerzas armadas pro iraníes de los hutíes, no tiene otro propósito que recuperar una posición de importancia estratégica en el rutas que cruzan el Mar Rojo. En particular, es necesario estar atento al estrecho de Bab el Mandeb, donde todos los países que bordean ese mar, gigantes económicos regionales como Arabia Saudita e Israel, no pueden ignorar el volumen de tráfico comercial que se produce, se mueven allí mismo. Un lugar que, si miras un mapa una vez más, no es más que la puerta de entrada al Canal de Suez.


Yemen, el país más bello del mundo

Yemen, el país más hermoso del mundo, por Beatrice De Filippis para www.mondointasca.org

Sitio web o fuente web: www.mondointasca.org Aún queda un país trazado por las rutas de las antiguas caravanas de comerciantes de pimienta, café e incienso, un país igual a él mismo, una joya que ha brillado con luz propia durante siglos y siglos.

Un país que ha permanecido aislado durante mucho tiempo porque se encuentra en el extremo de la península arábiga, preservándose así de la codicia de los traficantes mundiales y la locura infinita del mundo moderno.

Un país que dio a luz al álgebra y perfumó los paladares del mundo con el mejor café y las mieles más dulces, un país donde las noticias aún llegan por la radio o con motivo de los mercados semanales, mientras la corriente lucha por llegar a todos lados.

Un país donde la gente se viste a la antigua usanza y las ventanas de mosaico llevan el nombre de la luna: khamarya.

Un país nacido como Arabia Félix, porque es fértil y besado por los monzones y del que partieron caravanas cargadas de incienso y mirra para perfumar los templos de la Roma imperial.

Un país famoso desde la antigüedad, cuando fue la sede del reinado de la Reina de Saba, que floreció mil años antes de Cristo. Un país que, ni siquiera en los años dorados del turismo, se ha dejado transformar por modas foráneas. Un país que celebra bodas en la calle, para el deleite de todos. Un país con familias muy numerosas, donde todavía se enseña el respeto por los mayores. Un país ecléctico, que construyó los primeros rascacielos y presas de arcilla y arena que han pasado a la historia. Para Pier Paolo Pasolini fue "El país más hermoso del mundo". Es Yemen. Sí, el país más hermoso del mundo.

Un edificio característico en Sana'a, la capital del país, que pertenece al patrimonio mundial protegido por la Unesco

Llegué a Sana en 2006. No era mi primera vez aquí. Pero la primera vez de forma permanente, por motivos laborales. Un trabajo aceptado, casi sin pensarlo, diciéndome: "¿por qué no?". La vida me había llevado de izquierda a derecha por todo el mundo, pero Yemen era uno de mis recuerdos más dulces. India y Yemen siempre habían estado en mi corazón.

Verano de 1990. En un cineforum provincial caluroso, vi por casualidad "Flores de las mil y una noches" de Pasolini. En ese momento pensé: Qué cuento de hadas. ”. Los interiores, la magia de ciertos ambientes, las atmósferas quedaron impresas en mí. Y en esos entornos ahora, ni siquiera me parece real, vivo, me muevo, comparto momentos e intento construir algo. Como turista de Yemen, pregúntele a cualquiera, es simplemente inolvidable, indiscutiblemente hermoso. Como europeo que vive y trabaja, en otros aspectos, puedo usar el mismo término.

Vivo en la Ciudad Vieja, protegida por la Unesco, entre todos los edificios torcidos construidos hace cientos de años, decenas de mezquitas pequeñas, cientos de artesanos con sus micro tiendas y gente con un corazón inmenso que, en cada Ramadán, y no solo, llama a la puerta. la puerta puerta de entrada para compartir comida.

En Sana, uno nunca está solo. Dicen que por cada habitante, hay siete personas que velan por este único individuo: hombre o mujer que sea. Acostumbrado a los estándares europeos, muy reservado, este compartir la vida me pareció al principio excesivo, no lo entendía. Estas familias de diez, quince, veinte personas me parecían casi engorrosas. Ahora no puedo evitar saludar a las personas que conozco primero, con el saludo que es una bendición: Salamaleykum, la paz sea contigo. Y cuando te encuentres, en el mundo árabe, un saludo rápido no es suficiente. Nos besamos, preguntamos por la madre, el padre, el abuelo, el tío, los hermanos, y luego de nuevo, una vez más: mamá, papá, abuelo, tío, etc. Y aquí y allá, sin embargo, damos gracias a Dios por todo. Para bien o para mal, Ilhamdulillah. ¿Cómo estás? Ilhamdulillah, gracias a Dios. continúa "Yemen, el país más hermoso del mundo" (Publicado el 13 de noviembre de 2009) - Lecturas totales 92 veces - Regresar


Viaje para descubrir Corea del Norte

por Marta -
Mi viaje a Corea del Norte realmente me enriqueció mucho. Siempre me parece interesante visitar un país nuevo y descubrir su cultura, pero esta gira fue una experiencia particularmente sorprendente para mí. De hecho, aunque sabemos qué esperar antes de partir hacia muchas regiones y ciudades famosas, rara vez sabemos sobre Corea del Norte.

Es uno de los países menos conocidos, que sin embargo pude descubrir día tras día gracias a la perfecta organización de viajes del tour operador Azonzo Travel.

Después de hacer una escala en Beijing, llegué a Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Aquí inmediatamente me confronté con la historia reciente del país de hecho durante el traslado al hotel pasé por el colosal Arco de Triunfo, erigido en el lugar donde Kim Il Sung saludó al pueblo coreano, que regresaba del exilio tras el fin del ocupación japonesa en 1945.

El descubrimiento de la ciudad continuó al día siguiente. Pyongyang es muy rico en vegetación y está atravesado por el río Taedong, sin embargo, tuve la experiencia de almorzar arrullado por sus olas a bordo del barco Daedonggang. Gran parte de la ciudad fue destruida durante la Guerra de Corea, por lo que recientemente se ha reconstruido de forma moderna. Fantástica es la vista general de los numerosos rascacielos que se pueden disfrutar desde lo alto de la Torre de la Idea Juche, a 150 metros de altura. Por supuesto, entre los diversos monumentos también hay antiguos: por ejemplo, el Ryongwang Pavillon, que data de 1111, un pabellón de la arquitectura tradicional coreana, no se puede perder.

Al día siguiente descubrí muchos aspectos diferentes del país. Continuando con mi visita a Pyongyang, visité la Gran Casa de Estudios del Pueblo, la biblioteca más grande de Corea del Norte. Luego, mientras estaba almorzando en el monte Ryongak, pude admirar el hermoso panorama del valle. Finalmente, después de visitar una granja típica de Corea del Norte, llegué a Nampo, un moderno puerto internacional.

Después de una noche refrescante, el viaje continuó hacia West Sea Barrage, una imponente presa que proporciona al país un depósito artificial de 2.700 millones de metros cúbicos de agua. Luego, después de un picnic en el sugerente monte Kuwol y una visita a un mausoleo real del siglo XIV, llegué al pueblo de Kaesong, hogar del celadón, la típica cerámica de color verde. Al día siguiente me sentí como si estuviera viajando en una máquina del tiempo. En un principio me sumergí en la historia contemporánea del país, visitando en Parmunjom los ambientes donde se firmó el armisticio que puso fin a la Guerra de Corea en 1953. Luego me sumergí en el pasado con una visita al Museo de Historia de Koryo, que cuenta la historia medieval del país.

De regreso a Pyongyang, visité dos museos de guerra y luego hice una pequeña gira por el mundo en el Film Studio, el Hollywood norcoreano. Aquí están las reconstrucciones de muchos lugares famosos del planeta.

Después de pasar la noche en las montañas Myohyang, visité la hermosa zona montañosa. De vuelta en el valle, me detuve en el Centro de Exposiciones de la Amistad Internacional, que recoge los obsequios hechos por los jefes de estado de todo el mundo a Kim Il Sung y su hijo Kim Jon Il. De aquí me trasladé al Templo de Pohyon, un espléndido complejo que data de hace mucho tiempo. a 1042, después de lo cual regresé a Pyongyang para pasar la última noche en el país.

Al día siguiente, mientras esperaba para tomar el avión, pude hacer otras visitas a la ciudad. Por ejemplo, fui a la Exposición de las Tres Revoluciones, un museo que tiene como tema las revoluciones ideológicas, técnicas y culturales llevadas a cabo por Kim Il Sung. Haciendo una escala en Beijing, luego regresé a Italia.

En el espacio de un post no es posible describir en detalle un viaje tan intenso. Solo pude compartir lo que más me impresionó. Por lo demás, ¡solo puedo recomendarte que hagas este tour tú mismo!


Marcador

Autor: Eric Hansen

Editor: Viajero

Precio: 12,91 euros

Arabia Felix cuenta la fascinante historia de la primera expedición científica al Mar Rojo: partió en 1761 y encargada por Federico V, rey de.

El Yemen: un viaje a Sana'a

"El Yèmen" es la historia del viaje al país árabe y la larga estancia en Saná que realizó el sobrino del gran escritor en 1877-78. .

En 1978, un barco de vela naufragó en una isla desierta frente a Yemen en el Mar Rojo. Los náufragos se ven obligados a uno.

Dondequiera que se mueva en Yemen, siempre tendrá la sensación de viajar en un mundo fuera del tiempo donde todo parece haberse detenido.

Corales y magia del desierto del Mar Rojo

El protagonista de este volumen es el Mar Rojo, uno de los entornos naturales más fascinantes del mundo, cuyas aguas están pobladas por uno.

Hurghada - Guía de buceo

El Mar Rojo es un paraíso para los amantes del mundo submarino y Hurghada es uno de los centros turísticos más activos de este inmenso.

Un libro que recomendamos a todos los amantes del Mar Rojo para conocer más sobre algunos aventureros occidentales como Henry de.

El más fascinante de los mundos sumergidos en los textos de Folco Quilici y en las imágenes de Luca Tamagnini. La sugerencia de un lugar donde.

A orillas del Mar Rojo, al pie del Sinaí, se desarrolla una extraordinaria historia real que roza los cuentos de hadas y lo fantástico. .

Un día contado a través de imágenes, una serie de espléndidas fotografías submarinas que siguen el paso del tiempo en el.

Sin duda, el lector encuentra en este libro una respuesta válida a sus intereses, transmitidos con pasión y dedicación por él.

La Guía Azul sobre el Mar Rojo, es una guía turística que describe en detalle los países que bordean las costas del Mar Rojo: costas y.

Definido por algunos críticos como uno de los libros de viajes más bellos del siglo XIX, también es un manifiesto contra la explotación de la naturaleza, el.

Guía del Mar Rojo para la fauna de coral

Red Sea de Helmut Debelius es una de las guías más completas de la fauna coralina del Mar Rojo. Tenerlo contigo mientras buceas.

Esta guía describe las áreas de snorkel más interesantes accesibles desde Sharm el Sheikh, el Gouna y Hurghada. Espectacular.

Alejandría ciudad de azafrán

Alejandría de Egipto, una ciudad llena de encanto, cosmopolita y hasta libertina, revive en los recuerdos de un niño, un adolescente y un.

Fantasmas de Atyaf de Egipto y Palestina

Estamos en El Cairo entre 1967 y 1968. En el corazón de su ciudad moderna y antigua, Shagar se concentra en el estudio de la.

Una barcaza anclada a orillas del Nilo, en la que vive un modesto empleado, Anis Zaki, es el lugar de encuentro de seis huéspedes habituales. Todas las noches el.

Islam, política, terrorismo, tortura, judíos, en el contexto del post 11 de septiembre en Estados Unidos, en una Chicago multiétnica y conflictiva. .

Como un verano que nunca volverá

La atmósfera única de El Cairo revive en los recuerdos de Barrada, quien conoció la ciudad en los años cincuenta, como estudiante, en una época de.

"Sons of a Shamandura" es un libro recomendado a todos aquellos que quieran saber qué hay detrás de la fachada, pero sobre todo.

El ambiente es el de un bonito barrio popular de El Cairo donde se presentan sugerentes escenas con un espíritu de "todo".

Hombres olvidados por Dios

El Cairo. El viejo Hafez vive en su casa asediado por el sueño con su hermano y sus tres hijos. Por supuesto, "vivir" es decir mucho, dado eso.

“¿En qué lugar se pueden encontrar musulmanes, coptos, católicos turcos, chipriotas, italianos, ingleses, judíos, franceses, marroquíes, malteses, etc.?

El coraje del petirrojo

Saverio es hijo de un panadero anarquista de Alejandría, Egipto, que creció con pasión por la libertad y añoranza.

El desierto: un viaje por el Sinaí

Un libro recomendado para quienes quieran conocer el desierto y sus facetas vistas a través de los ojos de un gran narrador de viajes. .

El día que mataron al presidente

Mahfuz traza el perfil de una familia de clase media de El Cairo a principios de la década de 1980, bajo la presidencia de Sadat. .

El Nilo y la Esfinge, escrito entre 1907 y 1909, es una apasionante colección de impresiones de Egipto.

La vida cotidiana en El Cairo, vista a través de los ojos encantados de un niño en los relatos claros de Nagib Mahfuz, Premio Nobel de 1998 por.

Es la segunda de las tres novelas que componen la trilogía escrita por Nagib Mahfuz. Cuenta la historia de una familia de El Cairo, alternando con.

Esta novela es la reinterpretación de la espiritualidad popular presente entre los narradores de los cafés del Cairo Viejo y del.

El traidor aborda el tema de la identidad de una manera clara y despiadada.

Otro hermoso libro escrito por el gran Naghib Mahfuz que, como siempre, nos ofrece interesantes conocimientos sobre el viejo Cairo. Pequeño grande.

El título de la novela, "La casa del jasmino", se refiere a una casa decadente en una calle de la antigua Alejandría, donde el.

La revolución del jazmín

Después de Túnez y Argelia, Egipto, y luego quién sabe qué otros países. La gente invade las calles y llena las plazas. La.

Cartas de Egipto desde El Cairo a Asuán

Más de un siglo después del viaje de Gustave Flaubert y Maxime du Camp a Egipto, se remontan dos amigos, uno escritor y otro fotógrafo.

Una gran saga familiar del Egipto rural, donde la existencia está marcada por la superstición y los espíritus del Nilo. Dos mujeres, dos amigas.

Palazzo Yacoubian es la saga de los habitantes de un palacio construido en El Cairo en la década de 1930. Historias paralelas, vidas que fluyen una.

De Nagib Mahfuz, novela sobre una familia en la encrucijada entre tradición y modernidad, un retrato nostálgico de la ciudad de El Cairo, propia.

Cuentos del Antiguo Egipto

Las cinco historias que componen este volumen, extraídas de la vasta producción del mayor autor egipcio moderno (y del mundo entero.

Un retrato despiadado del Egipto contemporáneo. Una colección de cuentos que permanecieron inéditos durante mucho tiempo porque fue prohibida por un empleado anónimo.

Déjese transportar a bordo del taxi Khaled el Khamissi. 58 viajes por los que el narrador y el taxista (a.

Farid Attiya es un conocido fotógrafo egipcio, así como un buceador muy experimentado y un gran conocedor del Mar Rojo. Farid publicó.

Pocas palabras para describir este hermoso libro del escritor egipcio que nos cuenta con sencillez de quienes vivieron la vida.

Historia del Sudán es quizás el único libro en el mercado que describe cuidadosamente la historia de este retorcido país.

Las cinco historias que componen este volumen, extraídas de la vasta producción del mayor autor egipcio moderno (y del mundo entero.

Ya salió la segunda edición de Blu Sudan editada y escrita por Cristina Pulliero. Es la única guía de buceo y no solo de.

Ellen y su madre huyen: abandonan su país, Eritrea, su hogar y muchos recuerdos para cumplir el sueño de uno nuevo.

Aher tiene solo tres años cuando, a manos de un tío, deja a su familia y su aldea para salvarse. Y tiene cinco cuando.

El traductor del silencio

Más que un libro, "El traductor del silencio" puede considerarse un.

La temporada de migración hacia el norte

La temporada de migración hacia el norte es la historia de un hombre nacido en Sudán y vivido en Occidente, donde estudió y se formó. Para a.

Hay árabes que no se pasan el día celebrando atentados suicidas, no sueñan con el martirio y no golpean a sus mujeres. Estoy en .

En 1876, un joven médico y poeta inglés enamorado de los pueblos y la cultura de Oriente Medio decidió visitar un sitio arqueológico.

Esta historia trata sobre una relación secreta entre una niña que logra ser reconocida por su amado gracias a un par de zapatos.

Los siete pilares de la sabiduría

Lawrence de Arabia es una de las figuras más fascinantes y sugestivamente inquietas de nuestro siglo. La historia de un hombre que.

Un libro para leer de todos modos y luego sacar tus propias conclusiones. No lo considero una obra maestra y menos veraz hasta el final pero el.

Dos mil kilómetros a través de desiertos y mesetas, partiendo de las montañas de Arabia Felice y en dirección a Arabia Petrea y la espléndida.

La autora se llama Rajaa al-Sanie y tiene 24 años. Es una niña saudita, usa velo, tiene ojos profundos y es escritora. La.

Rub el-Khali es el desierto más grande del mundo, el único lugar donde, según Thesiger, "se puede encontrar la paz de la verdad.

Historia de Arabia Saudita

El libro que proponemos este mes es un documento de alto valor cultural sobre la historia del reino de Arabia Saudita. El autor del.

Un té de salvia para Salma

Salma pasta sus cabras en las montañas del Jordán. Un joven beduino la sigue y la ama entre rocas y arbustos. Pero cuando lo hace.

“El viaje a La Meca no es un viaje. Es el cumplimiento de un ritual. Sé, sin embargo, que el hecho de realizar un ritual me obligará a hacerlo.

Djibouti. Parece en el borde del mundo. Pero quizás sea el centro oculto del mundo. Una guarida de piratas que secuestran barcos mercantes, espías ,.

Henry de Monfreid fue el último y más extraordinario escritor-aventurero del siglo XX. Traficante de armas, perlas y.

El crucero del hachís, que abre la publicación de las obras de este extraordinario personaje en Italia, narra sus aventuras a.

La primera guía real de las islas Dahlak. Finalmente una guía que nos permitirá profundizar en el conocimiento de este fantástico.

Asmara addio es un libro escrito con el corazón por el autor original de Asmara que nos habla de los orígenes y desarrollos, partiendo de.

Ciao Asmara habla sobre los dos años de Justin Hill en Eritrea, la gente que conoció y el espectacular país que descubrió. .

El 28 de diciembre de 1952, la Expedición Nacional Submarina zarpó de Viareggio hacia el Mar Rojo bajo el mando de Bruno.

A un joven escritor en busca de fortuna le cuenta un conocido casual la historia de un encuentro con alguien fascinante.

El mar, que en la imaginación de Ziggy cuando aún era un niño tenía que "ser un cuento de hadas, una vasta y hermosa extensión de agua".

Una historia contada por el autor de este espléndido libro, que describe una realidad común a muchos países colonizados. .

Guerra privada del teniente Guillet

Una historia la del teniente Guillet que pocas personas conocen a pesar de haber representado una página fundamental en la historia.

Sin embargo, se recomienda leer. Hay opiniones diferentes y contradictorias sobre este thriller escrito por Carlo Lucarelli ambientado en Massaua della.

A principios del siglo pasado, frente a la costa de las islas Dahlak en el Mar Rojo, un barco de vapor inglés se hundió con su cargamento de artefactos.

Novela de mar y aventuras, diario de un viaje del autor en el rincón del Mar Rojo de la tierra que Enzo Mallorca, en su prólogo,.

Con motivo de este primer número queremos destacar Sesto Continente, un libro escrito por Folco Quilici, quien representó al primero.

Historias de hombres, de barcos en el Dahlak

El volumen relata episodios sobre el papel de la Royal Navy durante la segunda guerra en las aguas del Dahlak. Algunos salen a la luz.

El tiempo de matar es la obra maestra de Ennio Flaiano. Una sucesión de hechos fortuitos crea las condiciones para las aventuras del protagonista.

La guerra de África, la guerra de conquista colonial, la guerra de.

Ver las estrellas todas las noches

Erminia Dell’Oro, con este escrito, ofrece a sus lectores una novela corta de exquisita sinceridad. Un evento importante como la muerte.

Un niño sentado sobre las ruinas de su casa destruida por excavadoras y topadoras. Es una de las imágenes que la escritora NoViolet Bulawayo ,.

Charla, citas y té

Un viaje hacia una sociedad tunecina en transformación, contando sus sentimientos, sueños y esperanzas posteriores a la primavera. Al fondo, el.

Esta novela es recomendada para quienes quieran conocer e ingresar a un mundo que va más allá de los sitios turísticos para comprender mejor el.

el narrador de Marrakech

Una historia divertida y cautivadora la del Narrador de Marrakech ambientada en la famosa plaza de Jemaa el Fna, donde se encuentran los transeúntes.

Maurizio Maggiani vuelve con la novela "El viajero nocturno". El escritor ligur ya era conocido por obras tan exitosas como.

Vagando por los zocos, las callejuelas, los mercados y las plazas, entre camellos, mendigos, mujeres con velo, narradores de cuentos, sinvergüenzas, ciegos y.

Farid es un niño libio, su casa está rodeada por el desierto, su mejor amiga es una gacela. Cuando todo parece perdido, el.

Es un verano caluroso en Trípoli en 1979, Libia está envuelta en la malla de la dictadura militar del coronel Gaddafi. El pequeño .

Yasmina y otros cuentos argelinos

El viaje de Isabelle Eberhardt (1877-1904) por las tierras del Magreb ha encontrado expresión en cuentos y cuentos en los que el suyo.

Abdul Bashur, soñador de barcos

Abdul Bashur es el alter ego de Maqroll el Gabbiere, protagonista de la serie de novelas que Mutis le ha dedicado. En esta novela suya.

El protagonista, Ossyane Ketabdar, conoce a Clara, una mujer austriaca, y se casa con ella. Pero cuando Palestina se divide en dos estados. Esto .

La historia de Hamas va más allá de las estrechas fronteras de la Franja de Gaza: es una historia que nace en los campos de refugiados de palestinos que huyen.

Una llamada inesperada empuja a Adam, un profesor de historia árabe, a regresar a su tierra natal después de veinticinco años de exilio. Todas .

Mauricio, encrucijada de personajes extraordinarios. Baudelaire llegó allí después de un afortunado viaje que le impuso su padrastro como castigo.

Con el telón de fondo de la devastada ciudad de Beirut y asediada por decenas de perros hambrientos, en la que la guerra arroja señales de en todo momento.

Un libro fascinante y muy interesante escrito por el autor de escritura cuneiforme. Recomendado seriamente a todo aquel que quiera conocer el.

Una historia iraní que es también la historia de los derechos pisoteados de todas las mujeres del mundo. Un diario que golpea el estómago y el.

Animado por la misma fuerza narrativa extraordinaria que hizo de la novela anterior "The Kite Runner" un clásico querido en.

Cuando los árabes vivían del agua

Durante siglos y siglos, el sur de Irak se caracterizó por la presencia de pantanos. En primavera las nieves que se derriten en los picos.

Últimas caravanas del desierto

Miles de kilómetros recorridos a lomos de camellos, camiones, barcazas y jeeps para contarle a un pueblo legendario: los beduinos del norte.

Novela nacida junto al proyecto cinematográfico de "Va, vis et Deviens", del director rumano Radu Mihaileanu y presentada en el 55º Festival.

Waltz with Bashir es una obra sobre la memoria de las atrocidades cometidas por el ejército israelí durante la masacre de Sabra y Chatila.

Un reportaje atractivo y brillante desde principios del siglo XX a través de los territorios de Oriente Medio hasta Siria, escrito por Gertrude Bell.

Cuaderno de bitácora del Mar de Cortés

Un libro, en efecto, un diario de viaje el de Steinbeck que narra un viaje por la costa de California dedicado a la investigación y.

Esta historia nació de la experiencia de su vida, que el autor, que se embarcó de niño a los catorce años, escribió como punto de partida.

Es del mar, el protagonista de esta historia, que el escritor se inspira en esta fantástica historia. Historia poblada por marineros y.

El puerto de los sueños cruzados

Una novela más íntima y romántica que las anteriores, sin perder momentos de auténtica aventura, este último libro de Björn Larsson.

Una especie de cuaderno de bitácora interior guardado en los últimos años sin domicilio fijo con el barco como único hogar, navegando en el Atlántico y.

En Tánger, entre los años 70 y 90, cinco hombres de clase media se reúnen todas las mañanas en el café para comentar los hechos.

Ir en barco no es solo una forma de sumergirse en la naturaleza para conocerte a ti mismo, tus horizontes y tus límites, sino.

The Wave of Time será el primero de una serie de libros que no tratarán directamente sobre el Mar Rojo, sino como muchos otros libros sobre eso.

Definido por algunos críticos como uno de los libros de viajes más bellos del siglo XIX, también es un manifiesto contra la explotación de la naturaleza, el.

Un libro dedicado al mar, en un recorrido por la literatura de todos los tiempos y fotografías tomadas en diferentes mares del mundo, arriba.

Naufragios. El mejor buceo del mundo

El amor por el mar y por sus preciosos secretos ha producido, en los últimos años, un extraordinario crecimiento en el buceo y el turismo de buceo.

Escrito en 1925-26, el libro narra el largo viaje emprendido por el escritor y su esposa hacia el Lejano Oriente y hacia el.

El agua fue la cuna de la vida: lo dicen los fascinantes mitos cosmogónicos de muchas tradiciones culturales y la ciencia lo confirma. .

El fundamentalista reácio

Un joven paquistaní que vive en Nueva York relata su desgana por el fundamentalismo islámico. Es decir: para un musulmán.

Un libro que recomendamos a todos los amantes del mar que lo lean y guarden en su biblioteca porque esta pequeña obra maestra lo cuenta.

El Negus ... esplendor y miseria de un autócrata

Otro gran documento entregado a la historia por el reportero polaco. Cuenta Kapuscinski, a través de las palabras de quienes vivieron en el suyo.


Video: Volví de trabajar en Yemen y te cuento lo que ví